Что делать с рододендроном после зимы. Что делать с рододендронами если после зимы верхние побеги пожелтели? Времена года: сезонные заботы

Рододендроны во многом особенные кустарники, не такие, как большинство привычных нам культур. Им требуется особое место в саду, особая почва. И даже особые агротехнические приемы. Например, мульчирование почвы – обязательно, рыхление – ни в коем случае!

Обрезка в этом ряду – исключение, тут рододендроны выступают в общем строю.

С обрезкой у них все как у других, ну или почти все. Видов обрезки, как обычно, три: санитарная, формирующая, омолаживающая.

Санитарная обрезка рододендронов

Выполняется по результатам зимовки рано весной. Поломанные ветки убираем, аккуратно вырезая побег ниже места разлома. Небольшие разломы можно стянуть эластичным бинтом, зафиксировать это место и подставить подпорку под надломленную ветку, чтобы нейтрализовать ее вес (фото 1). Если ветка разломилось меньше чем на половину толщины, есть хорошие шансы, что разлом заживет. Подпорку оставляем под побегом на пару лет.

Подмерзшие побеги вырезаем до здоровой ткани. У листопадных рододендронов в зимы с резкими перепадами температуры часто трескается кора. Такие побеги вырезаем до живого. Иногда трудно отличить замерзший побег вечнозеленого рододендрона от живого

стволика, у которого пострадали («подгорели», а на самом деле высохли под действием ранневесеннего солнца и ветра) только листья. Если сомневаетесь, отложите обрезку на некоторое время. Вскоре будет совершенно точно видно, жив побег или нет. Листья замерзшего побега сухие, тусклые, легко опадают. «Подгоревшие» листья на живой ветке не осыпаются сами, у основания их черешков могут быть уже видны и почки, из которых распустятся новые листья. Так, на фото 2 лишь несколько побегов в левой верхней части кроны рододендрон потерял окончательно, остальные успешно обрастут.

Мелколистные вечнозеленые рододендроны отличаются тем, что даже полностью потерявший «подгоревшие» листья побег может снова целиком одеться в листву. Не стоит торопиться и резать сорта из этой группы, если только пострадавшее растение не сидит на самом виду и своим состоянием не портит всем настроение.

Стартовая обрезка рододендронов

Как правило, вечнозеленые рододендроны мы покупаем в виде куста с красивой, равномерно развитой, гармоничной кроной. Сорта листопадных рододендронов (листопадные азалии) часто выглядят не так хорошо. У них бывает один или не-

сколько длинных, голых и сравнительно толстых побегов с соцветиями на верхушке и несколько коротких и тонких веточек. Такие экземпляры лучше сразу обрезать, постаравшись придать кроне более-менее симметричную форму (фото 3, 4). Уже в середине лета куст будет гораздо более ветвистым (фото 5), а осенью вы увидите, что хорошо укоренившийся рододендрон вполне успешно заложил цветочные почки по всей поверхности кроны. Таким образом, мы проигрываем в высоте куста, но выигрываем в его форме и качестве будущего цветения. А высоту такой куст быстро наберет.

Формирующая обрезка и прищипка рододендронов

Этот тип обрезки выполняется либо рано весной, либо ближе ко времени цветения рододендрона, т.е. вне этапа активного сокодвижения. Обрезаем неудачно расположенные ветви, укорачиваем те, что слабо или вовсе не дают боковых побегов, т.е. голые (фото 6). Как правило, формирующая обрезка легко удается на кустах листопадных рододендронов. Многие полувечнозеленые (например, рододендрон Ледебура и вся серия сортов PJM) хорошо реагируют на обрезку, отвечая густым ветвлением и компактной формой кроны. С вечнозелеными рододендронами легко удается снизить или сузить крону, вырезая на удачно расположенное ответвление.

Удобный прием – прищипка побегов у листопадных рододендронов (фото 7, 8). Тем самым мы укорачиваем слишком длинный побег и побуждаем его ветвиться, добиваясь красивой, равномерно развитой формы кроны. Появляющиеся в результате прищипки боковые побеги успевают заложить цветочные почки.

Омолаживающая обрезка рододендронов

Омолаживающая обрезка, как, впрочем, и всякая другая, хорошо работает на молодых рододендронах. После радикальной обрезки они легко отрастают. Другое дело, что молодым она и не нужна. Если вы решительный человек, то не побоитесь резать и старый куст на пень, т.е. все побеги укоротить до 20-30 см. Сроки для омолаживающей обрезки те же – ранняя весна или сразу после цветения. Но не все старые экземпляры легко перенесут такую обрезку.

Альтернативой посадке на пень куста с оголившимися снизу стволиками, редким ветвлением, слабым цветением и прочими признаками старения является его замена. Да, иногда рациональнее заменить потерявший декоративность куст, нежели добиваться от него возврата красоты с помощью обрезки. Это в особенности справедливо по отношению к высокорослым сортам вечнозеленых рододендронов.

Вечнозеленые рододендроны с более густым ветвлением и подушковидной формой роста чаще удается омолодить с помощью обрезки. Ее выполняют постепенно, укорачивая до 15-20 см по несколько побегов за сезон. В случае успеха на старой древесине просыпаются почки и появляются сильные молодые побеги (фото 9).

Листопадные рододендроны, как правило, удается омолодить обрезкой. При этом редко требуется радикальная посадка на пень, часто достаточно просто снизить крону на треть или наполовину. На фото 10 куст рододендрона японского, которому больше 35 лет.

Видно, что середина куста голая, к тому же он перебрал в диаметре, и побеги укладываются на дорожку. Весенняя обрезка привела к результату на фото 11: крона теперь густая и равномерная. Несколько слишком длинных побегов в середине куста еще будут укорочены в следующем сезоне.

Режем острым секатором, чисто, без сдавливания. Место на стволике, где проснется почка, удается нащупать только путем некоторой практики. Но дорогу осилит идущий! Так что режем без страха. Все срезы, которые толще карандаша, замазываем лаком-бальзамом. После обрезки подкармливаем рододендрон, регулярно хорошо поливаем, промачивая почву на глубину залегания корней.

Обрезка рододендрона – фото к статье

Рододендрон необыкновенно красивое растение, которое может конкурировать с цветочной королевой – розой. Растение рододендрон выделяется изобилием оттенков цветов, обильным цветением, а высадка и уход за ним несложен. Рододендрон может вырасти в небольшой кустарник, а иногда и деревца, относится к роду вересковые.

В период цветения рододендрон выглядит особенно роскошно. Цветы растения похожи на колокольчики, собранные в соцветия и расположенные на краешках веток. В одном соцветии может находиться до двадцати пяти цветов и одна веточка похожа на красивый большой букет.

Некоторое время полагали, что рододендрон может произрастать лишь в тёплом климате, однако, селекционеры вывели сорта, которые отлично себя чувствуют в средних широтах.

Очень важно правильно выбрать место высадки куста рододендрона. Рододендроны прихотливы при выборе освещённости, земли и соседей и не всегда легко вписать новое растение в уже развитую растительную компанию.

Место для высадки куста рододендрона должно быть защищено от ветра и прямых лучей солнца, без застоя воды и с кислым грунтом.

Все рододендроны нуждаются в солнечном свете, но в разной степени. Высокогорные карликовые сорта особенно любят солнце. Многие крупноцветковые вечнозелёные любят расти в полутени. Некоторые примиряются с периодической тенью, однако, постоянную тень рододендроны не переносят , тогда они не цветут или цветут, но мало. Прекрасным соседом для них являются сосны – под ними достаточно светло, а глубокая система корней не мешает расти кустарнику.

Ещё одно непременное условие при посадке кустов рододендронов – чтобы поблизости от посадочной ямки не было крупных деревьев с поверхностными корнями. Таких как липы, клёны, ивы, ольха и берёзы – их корни сильно истощают и иссушают почву, и рододендронам тяжело с ними соперничать. Для защиты рододендрона от подземного нападения больших соседей, посадочную ямку можно отгородить с боков и снизу целым куском нетканого плотного укрывного материала.

Многолетний опыт показал, что это растение хорошо себя чувствуют около водоёмов, где воздух влажный. Потому их выращивают возле озёр и прудов, бассейнов и ручьёв. Если рядом нет воды, вечнозелёные рододендроны до цветения один раз в неделю опрыскивают . Но цветущие кусты обливать водой не следует, лучше поливать чаще растения.

Особенности высадки

Лучшее время для высаживания рододендронов весна. При посадке весной кусты имеют возможность хорошо приспособиться и прижиться на новом месте. Растения с закрытой системой корней (в горшке) можно высаживать в более поздние сроки.

На выбранном месте готовят заранее ямки для посадки. Корни рододендронов небольшие, потому достаточно выкопать яму глубиной примерно полметра и шириной 70 сантиметров. Дистанция между растениями зависит от высоты и диаметра листвы куста и в среднем составляет от 0,7 до 2 метров. Обязательно нужно уложить дренаж на дно ямки. Для этого подойдёт битый кирпич и песок , если яма для посадки глубокая, то слой дренажа увеличивается и включает щебень или мелкий гравий.

Перед высадкой вынутый корневой ком рододендрона из горшка нужно хорошо пропитать водой. Если он подсох, его опускают в воду и ждут, когда пузырьки воздуха закончат выделяться. Растение сажают в яму, заполненную субстратом, и следят за тем, чтобы шейка корня не была сильно заглублена, а располагалась на три сантиметра выше уровня почвы с учётом её оседания. Вокруг куста сооружают приствольную лунку с поднятыми краями и поливают.

Рододендроны обладают неглубокой, чувствительной корневой системой (примерно тридцать-сорок сантиметров), которая развивается в подстилке и гумусовом слое. Потому на землю вокруг высаженных кустов непременно насыпают покрывающий материал, сберегающий влагу, не дающий почве перегреваться и расти сорнякам.

Для покрывного материала лучше всего подойдёт:

сосновая щепа;
кора;
опад хвойный;
торф.

Слой покрова должен быть не меньше пяти сантиметров.

Уход

Правильно высаженные рододендроны укореняются хорошо. Если грунтовый субстрат был приготовлен качественно, особого ухода они не потребуют.

В сухие и жаркие летние и даже осенние дни нужно следить, чтобы грунт под кустами не пересыхал. Тем не менее увлекаться не следует, так как излишний полив им вреден.

Поскольку эти кустарники в горах живут при увеличенной влажности воздуха, то, обычно, они очень любят опрыскивание всего куста с цветами и листьями.

Лучше всего поливать речной или дождевой водой. Вода из водопровода или скважины содержит много солей магния и кальция. Земля тогда начнёт засоляться и подщелачиваться и рододендроны утратят декоративность.

Чтобы грунт не подщелачивался, воду для полива нужно подкислять Лучше всего для этого подойдёт серная кислота. Точная концентрация кислоты зависит от уровня жёсткости воды. Можно использовать лакмусовую индикаторную бумагу. Показатель воды (рН) должен составлять 3–4.

Увядшие зонтики, понижающие красоту растения, нужно аккуратно обрезать, при этом сохраняя пазушные почки у верхних листочков. Это даст обильный рост и цветение рододендронов в будущем году.

Зимовка

Зимовка - важнейшая стадия в уходе рододендронов. От неё зависит цветение следующего года.

Обычно, листопадные сорта в средней полосе зимуют легче, чем вечнозелёные.

К листопадным рододендронам относятся:

японский;
даурский;
жёлтый;
ледебура;
канадский;
шлиппенбаха.

Их укрывать не надо, но на всякий случай можно прикрыть торфом или сухими листьями только область корневой шейки .

Однако с вечнозелёными рододендронами всё гораздо сложнее. Даже зимостойкое растение (катевбинское, кавказское) лучше укрывать. В зимнее время они не так подмерзают, как иссушаются – им необходима защита от солнца и ветра. Для этого можно сделать домики из досок и обтянуть рубероидом.

Менее стойкие к морозу вечнозелёные рододендроны это укрытие не защитит. Им потребуются домики, покрытые губчатым утепляющим материалом (пенополиуретаном, пенополипропиленом). Домик обязательно должен обладать каркасом , а то снег его обрушит и сломает куст.

Холода могут повредить систему корней рододендронов вечнозелёных и листопадных, потому её необходимо в первую очередь утеплить. Как только низкие температуры установятся, корни укрывают сухим листом или кислым торфом слоем не меньше 10–15 сантиметров.

Когда укрывать и открывать растения?

С укрыванием и с открыванием рододендронов не стоит спешить. Небольшие заморозки (до минус десяти градусов Цельсия) для растения не опасны. Но, если укрыть слишком рано, шейка корня начнёт подпревать и растение пропадёт. Стараться успеть до первого снега, который иногда выпадает и в начале октября не стоит. Можно сгрести снег, но укрыть лучше в ноябре.

Весной открывать растение нужно тоже не слишком рано. Даже если, кажется, что мартовское солнышко хорошо греет. В марте корневая система дремлет ещё в мёрзлой почве и воду поглощать не может. Если убрать в это время укрытие, то нежные листочки вечнозелёных рододендронов попадут под палящие лучи солнца, высохнут и почернеют. Убирать укрытие с кустов лучше всего, когда земля полностью оттает и прогреется , в пасмурную погоду.

Размножение

Рододендроны размножаются семенами и вегетативно (черенками, отводками). Дико произрастающие размножают семенами, а сортовые черенками и отводками. Семена высаживают весной в ящики или плошки , мелкие семечки сеют по поверхности субстрата или немного присыпают их промытым, чистым песком, поливают обильно водой. Ящики закрывают плёнкой или стеклом, чтобы сохранилась высокая влажность. Для субстрата подойдёт смесь песка и торфа, которые взяты в равных частях. Перед засыпанием в ящики смесь почвы протравляют концентрированным раствором марганцовки.

Всходят рододендроны спустя 3-4 недели при комнатной температуре, некоторые сорта - спустя 18 дней. Когда появятся первые листочки, их нужно перенести в помещение с температурой более низкой, примерно десять градусов по Цельсию. Тогда ростки будут меньше повреждаться болезнями.

В летнее время ящики с ростками можно вынести в сад и поместить в защищённое место, освещённое, но непопадающие под прямые лучи солнца.

Ростки рододендронов очень нежные и мелкие, поливать их нужно через поддон , наполнив его водой, пока вся почва не пропитается, после чего лишнюю воду сливают.

Чтобы сеянцы хорошо развивались их надо досвечивать люминесцентным светом, размещая лампы на расстоянии пятнадцать сантиметров.

Первую пересадку саженцев проводят в июне. Их пересаживают в ящики на расстоянии полтора сантиметра. Зимой росточки снова возвращают в тёплое место и выращивают при температуре не выше восемнадцати градусов. В феврале или марте производят вторую пересадку, располагая ростки на расстоянии четыре сантиметра друг от друга. Спустя десять дней подкармливают гуматом, а летом питают корни, используя кемирой-универсал, из расчёта 2 грамма на 2 литра воды.

На третий год после высаживания семян ростки можно посадить в питомник на доращивание.

Уже на четвёртом году выращивания и ухода кое-какие кустики (канадский, даурский, японский и прочие), начинают первый раз цвести. Цветение зачастую бывает слабым и первые цветы советуют быстрее убирать , чтобы куст мог сохранить силы для богатого и долгого цветения в следующие годы.

Защита рододендронов и хвойных в зимне-весенний период

Рододендроны в средней полосе России каждый год переживают несколько кризисных периодов.

Первый такой период, конечно, зима . Не все рододендроны способны пережить ее. Для нас, цветоводов, это очередной урок: впредь наши ботанические приобретения должны быть более осмысленными и подготовленными. Сажать стоит только достаточно зимостойкие в наших условиях сорта и виды рододендронов .

Практически сразу после долгой зимы для рододендронов наступает новый кризисный период. Даже когда снег сойдет и температура воздуха поднимется выше нуля, почва еще долго остается промерзшей . А промерзает она в наши суровые зимы на глубину до полутора метров. Понятно, что толстый слой промороженной почвы, практически льда, оттает не за один день. И не за неделю.
Хорошо, если в это время идут дожди. Они не дают солнцу обжигать и высушивать листья вечнозеленых растений. Да и сильного ветра при затяжных весенних, съедающих снег дождях обычно не бывает.

Правда, последние весны в Подмосковье были очень сухими и солнечными. Причем к солнечной ясной погоде присоединялся и сильный иссушающий ветер. А ведь корни растений при таких условиях совершенно не работают. Они не в состоянии всасывать замерзшую воду из почвы. Многие вечнозеленые растения, включая рододендроны, потому и не «прописываются» в наших с вами садах, «что погибают от иссушения во время ранневесеннего «кризиса». А если и выживают, то входят в вегетационный период ослабленными и потому более подверженными разным заболеваниям, в том числе и смертельным для них корневым гнилям .

Опыт тех, кто выращивает рододендроны в наших условиях уже много лет, свидетельствует, что наибольшей опасности солнечных ожогов подвергаются вечнозеленые виды и сорта с красной окраской цветков. В том числе и очень зимостойкие. Признаки солнечного ожога — омертвение и смена окраски листа на его периферии с зеленого на коричневый и иссушение центральной жилки листа даже там, где лист пока остается зеленым.

Шаровидное каркасное укрытие для защиты рододендронов

Иногда солнце и ветер иссушают и цветочные почки. Не только у вечнозеленых рододендронов, даже у листопадных. В этом плане мне запомнился прошлый год. Ветреная солнечная весна иссушила часть почек даже у устойчивых видовых растений. У меня на участке из-за этого не процвел так, как ему положено, рододендрон японский . Но на удивление стойкими в этот кризисный период показали себя некоторые гибридные растения. Например, листопадный сорт Жуанита (Juanita), недавно появившийся у нас в продаже, не потерял ни одной цветочной почки. Абсолютно надежно в очередной раз показал себя рододендрон канадский , не потерявший ни одной почки, он порадовал цветением в начале мая.

Как снизить риск весенних повреждений рододендронов и обеспечить полноценное цветение всех заложенных в предыдущем году цветочных почек? Надо все время помнить, что весенняя защита растений — это продолжение их зимней защиты. Некоторые любители рододендронов совсем не укрывают свои кусты на зиму, полагаясь на то, что посадили только зимостойкие и рекомендованные в нашей зоне сорта и виды. Но зимостойкость растений еще не означает, что весенний период пройдет для них безболезненно.

Зимняя защита от холодов путем разного рода укрытий позволяет растению не охлаждаться так резко и быстро, как это происходит на открытом воздухе. И конечно, укрытие в наших широтах невозможно представить как без снегозадержания, так и собственно без снега. Внизу, под снегом, температура градусов на десять выше, чем снаружи. Это значит, что даже если похолодает до минус 36°, под снегом будет около минус 26°, а такую температуру выдерживают многие сорта культивируемых сегодня рододендронов.

Так же «работает» и правильная весенняя защита от солнца и ветра. Она не дает растению, например, за домом слишком быстро нагреться, если вдруг оно окажется под полуденным весенним, уже жарким солнцем. Лучшая защита, конечно, это правильный выбор места для посадок . Но далеко не у всех есть возможность посадить рододендроны под пологом взрослых сосен, на кислой торфянистой почве, как это требуется растениям в естественных условиях. В большинстве случаев приходится создавать эти необходимые условия для растений. Причем своими руками. Помните, что листопадные деревья, даже крупные (например, старые яблони), весной без листвы никакой защитой послужить не смогут. Можно разместить рододендроны с северной стороны дома. У меня так растут сорта с красными цветками. Впрочем, опыт показывает, что они в этом случае нуждаются в дополнительной защите. Все остальные кусты, в летнее время обретающие в любимой полутени под кронами яблонь и косточковых, весной у меня защищены дополнительно.

Рододендроны, особенно вечнозеленые, укрывают лапником, ставя его в виде шалаша

Хорошее средство защиты рододендронов — лапник . Можно по-разному относиться к его использованию в саду. Сегодня есть много людей, считающих, что использовать ветви хвойных деревьев из леса в собственном саду неэтично. Хотя тот же хвойный лапник сегодня без ущерба для природы можно легко получить на ведущихся вырубках. Если нет возможности самостоятельно привезти лапник в сад, то нескольким объединившимся садоводам, думаю, вполне по силам заказать с вырубки грузовике ветками сосны или ели.

Есть еще один ресурс. Ежегодно вдоль дорог ведутся вырубки кустарника и подроста в так называемой полосе отчуждения. Пространство без кустарниковой растительности делает дороги более безопасными и для водителей, и для диких зверей, обитающих в лесах, у которых иногда вдруг появляется желание какую-нибудь дорогу взять и перейти. У лапника кроме надежности, как утеплителя, есть еще одно преимущество перед другими средствами защиты. Эфирные масла и другие вещества, находящиеся в хвое, препятствуют развитию болезнетворных грибов, вызывающих плесени и гнили.

Укрытие рододендронов из лапника следует снимать постепенно. Если прогноз обещает весной ясную солнечную погоду, то уже снятую защиту иногда стоит вернуть. Если же синоптики обещают заморозки, губительные для цветочных почек некоторых полностью зимостойких видов, таких, например, как рододендрон Шлиппенбаха , то сверху нетрудно набросить и закрепить полиэтиленовую пленку. Сигналом для полного снятия зимне-весеннего укрытия с растений для меня служит полное опадание хвоинок с ветвей. На мой взгляд, и зимой, и весной лучше всего защищают рододендроны шалашики, сделанные из хвойных веток (надломленные ветви закрепляю на опоре в виде буквы «П»). Кстати, так же я укрывал первые годы теперь неукрываемую мной звездчатую магнолию.

Можно сделать укрытие из синтетической или натуральной мешковины . Я предпочитаю искусственную. Опять же из соображений большей безопасности в плане гнили. При помощи строительного степлера из этой мешковины легко сделать защитные экраны. Правда, очень сильного ветра они боятся. Растущие вверх кусты можно, чуть связав, поместить целиком в мешки из искусственной мешковины. Я защищаю таким же образом и некоторые хвойные растения, в частности голубые можжевельники, которые тоже легко «горят» весной, а «сгорев», крайне трудно восстанавливаются.

Можно очень успешно использовать в этих целях так называемые «сумки челнока», стоит только разрезать их снизу. Продух сверху при этом можно регулировать молнией.

Конечно, укрытия из синтетики портят внешний вид сада ранней весной. Но на эти временные неприятности иногда приходится идти. Защищенные рододендроны обязательно откликнутся на вашу заботу, хорошо зацветут и заложат много почек для будущего цветения.

А.Гришин

При таком заболевании как пятнистость рододендрона, листья растения покрываются пятнами. Размер, цвет и форма этих пятен могут быть разными, и зависит это от грибка-возбудителя: серыми, коричневыми, желтыми, черными, угловатыми, расплывчатыми, круглыми, с черной окантовкой. На верхней стороне листа может появляться серый налет. Такое заболевание как ржавчина на рододендроне проявляется на нижней части листьев в виде пылевидных желтых, коричневых или красных прыщиков.

Болезни рододендронов – настоящее беспокойство для садовода

Грибковые заболевания рододендронов

Грибки вызывают и отмирание побегов, при этом поражаются почки рододендронов, которые вначале буреют, а затем отмирают. Потом, то же происходит с листьями, а далее с побегами растений. Лечить такие заболевания нужно препаратами, основой которых является медь, обработку нельзя проводить при влажном воздухе, так как листья могут получить ожоги.

Болезни рододендрона, вызванные внешними факторами

Листья рододендрона сохнут и опадают

На отмирание побегов похоже зимнее высыхание рододендронов, листья вечнозеленых видов вначале скручиваются, потом засыхают и отмирают, на самом деле это результат нарушения водного обмена растения. Предотвратить такое заболевание, можно если полить обильно вечнозеленые рододендроны перед зимовкой, а если признаки болезни проявились весной, то после того как грунт оттает полностью нужно растения поливать и опрыскивать обильно.

Рододендрон растение прихотливое

Листья рододендрона желтеют и опадают

Азотное голодание провоцируется, если рододендроны выращиваются на песчаных почвах – листья значительно светлеют и мельчают, прекращается рост молодых побегов, не закладываются цветочные почки. В конце лета листья на вечнозеленых видах начинают желтеть, а потом опадать. В этом случае растению необходима пересадка или систематическое обеспечение подкормок минеральными удобрениями, в основе которых азот.

Корневая гниль рододендрона

На такое заболевание, как гниль корневой шейки по внешним признакам походит вымокание рододендронов – побеги становятся мягкими, листья матового, сероватого оттенка, начинают опадать. Такое заболевание обычно развивается, если растет на глинистых почвах с плохим дренажем. В этом случае рододендрон нужно пересадить во влаго- и воздухопроницаемый грунт.