Крепление стоек шасси на авиамодель. Самодельные колеса и шасси для авиамоделей. Что бывает если садиться без шасси

Хоть я и предпочитаю летать на самодельных самолетах без шасси, но это в первую очередь определяется полями на которых я летаю.

Мои поля для полетов или имеют высокую траву или завалены остатками строительного мусора.

В обоих случаях садить авиамодель на шасси весьма опасно.

Тем не менее я решил систематизовать самодельные шасси для авиамоделей.

Начнем с самого лучшего на мой взгляд проволочного подламывающегося шасси .

Такое шасси я применял на бутербродном Mustang P -51D .

Обрисую кратко.

Шасси в рабочем положении притягиваются к фюзеляжу резинкой.

В случае жесткой посадки они просто откидываются назад не выламывая часть фюзеляжа.

Вот небольшие фотографии шасси авиамодели Mustang P -51D перед вклейкой и в рабочем положении.

Подробно про установку такого шасси можно прочитать в статье Быстрое изготовление полукопии Mustang P -51D

Другой вариант подобного крепления шасси авиамодели на фотографии ниже.

Вертикальные части шасси (стойки) выгнуты под углом к передней кромке крыла.

Крепление делается 2-мя мелкими шурупами. В крыло вклеивается деревянная часть в которую ввинчиваются шурупы. На эту деревянную часть ставиться шасси,устанавливается вторая деревянная часть (она прижимает проволоку шасси к первой) и этот бутерброд стягивается шурупами.

При штатной посадке такие шасси пружинят, а встретив препятствие преодолевают силу трения двух деревяшек (между которыми оно зажато) и колеса благополучно уходят назад.

Если силы трения недостаточно, можно сделать дополнительную фиксацию выступающей вперед части, например резинкой.

На всех шасси которые крепятся в крыло требуется дополнительный крепкий лонжерон по низу крыла, для того, что бы ударная нагрузка при посадке не отломала крыло от фюзеляжа.

Ударную нагрузку можно снизить применив амортизаторы .

Например такие:

Еще один тип шасси, на этот раз сразу с дополнительным лонжероном.

Его можно применять не только в бальзовых авиамоделях, но на авиамоделях с пенопластовым крылом.

Дюралевые шасси

Основной минус таких шасси это вес, впрочем можно насверлить в них дырок.

Крепятся шурупами к фюзеляжу, для в последний вклеивается деревянная площадка.

На мой взгляд это не слишком удачная, хотя и весьма распространенная конструкция.

При встрече с препятствием или посадке в траву на большой скорости такие шасси норовят выломать место крепления.

Лучше использовать проволочное шасси с двумя линиями опоры на фюзеляж.

Подпружиненный тросик по центру не дает разойтись колесам в бок при посадке с вертикальной скоростью больше оптимальной.

Стоит так же заметить, что изготавливать можно шасси для разнообразных назначений.

Вот например отстегивающиеся:

Назначение – разгон авиамодели до полетной скорости.

Это модель полукопия и в собранном виде она имеет убирающиеся шасси, но облет всегда лучше производить до полной сборки, на случай если придется что либо доработать.

На одной из своих авиамоделей я использовал просто треугольный отрезок пеноплекса к которому скотчем зафиксирована спица, на ней крепились колеса.

С таким шасси самолет отлетал 3 месяца, посадки были на проселочную дорогу или в траву. Единственный минус – заходить на посадку приходилось очень осторожно, так как при малейшем крене на крыло авиамодель цепляла крылом за землю:)

В данной статье я рассматривал только простые методы крепления шасси, не рассматривал 3-х стоечное шасси, так как при его использовании необходимо делать переднее управляемое колесо.

Все самолеты убирают шасси по-разному: некоторые прячут стойки в специальные гондолы (Ту-134 и Ту-154)

Шасси могут прятаться в центр фюзеляжа как на большинстве самолетов, в их числе A-320:

И даже Як-40 (у него, как и у Боинга 737, шасси прячутся не полностью, а видны снизу:

На земле шасси являются объектом пристального внимания авиатехников и летчиков. Мало того, что они выглядят очень сложно, но они еще сочетают в себе множество систем: гидравлика, электричество, пневматика. Необходимо постоянно обращать внимание на целостность всех частей, трубок, проводов, шалангов и пружин, которые опоясывают систему шасси. Могут быть как механические повреждения, так и подтекания гидрожидкости (управление шасси осуществляется гидравликой), трещины металла и износ шин. Про шины я уже достаточно подробно писал.

Выглядят шасси на земле примерно вот так.
Boeing-737:

Может возникнуть вопрос, а что будет, если шасси убрать когда самолет стоит на земле? Как вообще убираются и выпускаются шасси? Управление шасси осуществляется из кабины пилотом. Орган управления выглядит как рычаг - в одном положении шасси убираются, в другом - выпускаются. Почти на всех пассажирских лайнерах этот рычаг можно найти без особой подготовки быстро и легко. Как правило, он находится на центральной панели, и управлет им второй пилот, который сидит в правом кресле (иногда бортинженер, который сидит на некоторых отечественных самолетах по середине между пилотами).

Ручка выпуска шасси обведена красным квадратом.

На Boeing-767:

На Boeing-737:

Ну и на нашем родном Ту-154:

Так вот. А что будет если дернуть ручку на земле? Неужели самолет начнет убирать шасси и рухнет прямо на землю? Ничего не будет. Почему? Потому что самолет "знает", что он на земле. Осталось выяснить откуда он это знает. (Важно заметить,что некоторые самолеты все-таки могут начать убирать шасси, это относится в основном к спортивным и военным летательным аппаратам. Пассажирские лайнеры такого не допустят=))

Вот ответ:

Видите под пружинкой кнопочку? Так вот это концевой выключатель, который при определенном положении всего механизма нажимается замыкая электрическую цепь. Как телеграфный ключ, только нажимается механизмами. Такие выключатели повсеместно используются в технике (ноутбук знает, когда вы закрываете крышку потому что там стоит такой же выключатель, микроволновая печь включается когда закрывается дверца, свет в автомобиле выключается, когда закрываются все двери - все это маленькие концевые выключатели или концевики, зачастую хорошо спрятанные).

На стойке шасси Ту-154 целый блок концевых выключаетелей сообщает самую различную информацию самолету:

На стойке, тут же рядом, есть подсказка какие концевые выключатели за что отвечают:

Теперь рассмотрим такой вопрос. А что делать, если нужно проверить работу шасси на земле? Очень просто. Надо "обмануть" самолет. Чтобы это сделать, самолет необходимо его просто поднять!

Часто это приходится делать глубокой ночью в ОЧЕНЬ плохую погоду прямо на улице:

Чтобы хоть как-то согреться, нужно вызывать машину подогрева.

Но самолет должен летать. Поэтому работу нужно выполнить, не затягивая. Нет времени ждать солнечного утра.

Иногда, когда свободен ангар, можно это делать глубокой ночью в ангаре:

А если повезет, то в ангаре и ясным днем:

Можно даже снять все колеса и заменить на новые, пока самолет "висит". Совмещение различных работ по техническому обслуживанию в авиации только приветствуется. Иначе потом никто не будет вывешивать самолет только ради колес. Придется работать маленьким подъемником.

Лучше всего гонять шасси во время выполнения трудоемкой формы обслуживания. Тут сразу большое количество специалистов может выполнять свою работу одновременно. Днем и в ангаре.

Итак, самолет на подъемниках и можно проверять шасси:

Сейчас вы увидите КАК это происходит. На самом деле у Ту-154 одна из сложнейших и самых завораживающих систем уборки/выпуска шасси. Как можно было придумать такой красивый механизм?

Современным Ту-154 эта система досталась в наследство еще от первых реактивных бомбардировщиков Туполева Ту-16.

Шасси авиамодели

В большинстве конструкций летающих моделей шасси делают из стальной проволоки, листовой упругой стали или дюралюминия (рис. 197 и 198).

Процесс изготовления проволочных стоек шасси следующий. Проволоку выпрямляют, чистят мелкой шкуркой и изгибают по чертежу. Подкосы приматывают тонкой медной проволокой (жилкой от электропровода), проверяют правильность стыковки, а затем места обмотки пропаивают оловом.

Проволочные стойки соединяют с фюзеляжем, тщательно приматывая нитками с клеем.

Стойки шасси летающих моделей-копий делают описанным выше способом. Изготовление стоек осложняется тем, что необходимо сохранить подобие внешних форм и характерные детали.

Стойки шасси музейных и тактических моделей делают из металла, выдерживая необходимое сходство с натурой (рис. 199).

Степень детализации, соблюдение подобия, выполнение амортизаторов и механизмов уборки шасси зависят от технических требований. В тех случаях, когда модель не стоит на шасси и ему не угрожает возможность поломки, стойки можно делать из менее прочных материалов.
Колеса с бумажными дисками применяются для легких летающих моделей (рис. 200). Их собирают из фанерных колец (1 -1,5 мм), бумажных или деревянных ступиц и дисков из плотной бумаги, приклеиваемых к концу с обеих сторон.

Колеса из целлулоида применяют для моделей всех типов; они обладают большой прочностью и упругостью, как мячик для игры в пинг-понг.

Колеса с резиновыми баллонами для музейных или тактических моделей (см. рис. 200) изготовляют точением или горячим прессованием с последующей вставкой обода или ступицы.

Обода и ступицы колес моделей самолетов старых конструкций, в которых в большинстве случаев применялись спицы, точат из металла, сверлят отверстия под спицы, которые делают из тонкой проволоки.

Для тяжелых моделей баллоны можно изготовить способом вулканизации резины в пресс-формах. Эти колеса прочны и выдерживают большие нагрузки.

Резиновые баллоны применяются на летающих и нелетающих моделях. Применение резиновых баллонов на летающих моделях всегда желательно из-за их очень ценного свойства: смягчать толчки при посадке.

Для надувания таких баллонов на внутренней поверхности делают прилив путем высверливания отверстия во внутренней части пресс-формы, которое заполняет резина. Этот прилив прокалывают иглой медицинского шприца и баллон надувают через иглу при помощи велосипедного насоса. Когда иглу вынимают, прокол сжимается и воздух не выходит.

Для колес моторных моделей можно использовать стандартные резиновые баллоны, продающиеся в аптеках (см. рис. 200). Эти баллоны бывают двух размеров: 62X 16X23 и 78X20X29 мм.

Баллоны внутри имеют прилив для накачивания их воздухом с помощью иглы медицинского шприца.

Поплавки моделей (рис. 201) обычно делают каркасного типа с обтяжкой бумагой. Чтобы предотвратить размокание, каркас собирают только на эпоксидных или нитроклеях: эмалите, клее АК-20 или цапонлаке.

Бумагу для обтяжки поплавков выбирают в зависимости от массы модели: для легких - папиросную, для более тяжелых - пергамент или крафт.

Обтяжку производят, применяя один из указанных клеев, и лакируют масляным лаком или несколько раз покрывают эмалитом.

Рис. 199. Шасси музейных моделей современных самолетов

Поплавки тяжелых моторных моделей обтягивают плотной бумагой. Днище поплавка во избежание проколов при неудачных взлетах и посадках иногда покрывают материей или тонкой фанерой.

Стойки шасси гидромоделей обычно делают более жесткими, чем шасси сухопутных моделей, добавляя еще пару подкосов.

Подкосы деревянной конструкции делают из бамбука.

Подкосы рекомендуется делать без сращивания, к концам подкосов приматывают нитками с клеем детали креплений. Узлы креплений воспринимают значительные нагрузки, поэтому крепления должны быть надежными. Их приматывают нитками и хорошо проклеивают, чтобы избежать проворачивания проволоки. В местах соединения проволоку расклеивают или изгибают (рис. 202). Для предохранения от влаги стойки и узлы креплений покрывают нитролаками.

Рис. 202. Шасси летающей модели с бамбуковыми стойками

p .s . При копировании материалов и фотографий ссылка на сайт обязательна.

Саратов 2007-2015 г.

Основные стойки шасси самолётов - один из самых заметных элементов модели. Помимо того, что они, собственно, держат на себе миниатюрный самолёт, стойки сами по себе бросаются в глаза. А на реальном самолёте на них, зачастую, смонтированы шланги и трубки тормозной системы, которые довольно заметны и, будучи имитированы, очень украшают модель. Вот об этом и поговорим.

Способов имитации гидро- или пневмопроводки довольно много, все они по-своему хороши, но различны по трудоёмкости. Проще всего приклеить имитацию из набора фототравления , но где вы видели плоские шланги или трубки прямоугольного сечения? Значит, самый подходящий материал тот, который имеет круглое сечение. Наиболее подходящим многие считают медную проволоку - прекрасно гнётся и держит форму, легко окрашивается, доступна.
Теперь надо сказать о способах крепления «трубок» и «шлангов» к самой стойке. Их тоже несколько. Можно просто приклеить, можно зафиксировать полосками скотча, модельного или из фольги - результат хороший, тем более, что на реальных самолётах шланги, зачастую, крепятся хомутами, которые скотч и имитирует. Но можно сделать и по-другому.
Способ напоминает способ крепления натяжных антенн, описанный мной ранее в одной из статей. В основе такие же колечки с хвостиками из тонкой проволоки , сделанные с помощью тонкого сверла, но только в этом случае, вокруг сверла делается не один оборот, а несколько. Трёх витков вполне достаточно. Витой хвостик обрезается до размера в 0.5-1мм и петелька готова.

Затем, в собранной и окрашенной стойке шасси, просверливаются отверстия, диаметром чуть больше «хвостиков» заготовленных петелек. Количество и расположение петелек надо определять по фотографиям реальных самолётов.

Петелька нанизывается на проволоку, хвостик окунается в СуперМомент (или любой другой цианоакрилатный клей , лучше гелевый, что бы можно было подкорректировать положение детали до схватывания клея) и вставляется в отверстие в стойке. Направление отверстия петельки должно, разумеется, соответствовать направлению будущего шланга или трубки.

Подбираем медную проволоку подходящего диаметра, отрезаем кусок с запасом ~1см и нагреваем на огне докрасна. Отрезок надо держать пинцетом за самый кончик и дать потом остынуть на воздухе. При этом соблюдайте осторожность!
Проволока стала гораздо мягче и теперь аккуратно продеваем через все петельки, прокладывая свою магистраль. В районе диска колеса делаем изгиб, с учётом того, что этот конец «шланга» будет вставляться в диск колеса, в заранее просверленное отверстие.

Теперь можно красить. Петельки красим, обильно заливая из краской , тогда, после высыхания, витки на колечках не будут заметны. «Шланг» красим аккуратно, не залезая на поверхность стойки.
На стойку одевается уже окрашенное колесо, «шланг» вставляется в отверстие в диске, сверху обрезается в размер и стойка готова к установке на модель.

Этим же способом можно закреплять имитации проводки различных систем в других местах модели - двигатели, различные отсеки, кабины и т.п. Покажу это на примере ниши шасси (P-47D, Tamiya 148).
В целом, технология та же самая, что и описанная выше. Так как будет использоваться проволока разных сечений, то и диаметры петелек различные. Изготовленные петельки размещаются в нужных местах, сквозь них пропускаются «шланги» и «трубки», которые укладываются на поверхности в порядке, соответствующем их размещению на прототипе.

Окраску можно делать по-разному. Например, сначала нанести базовый цвет, аккуратно установить петли, аккуратно смонтировать проводку и аккуратно окрасить трубки-шланги тонкой кистью. А можно сначала всё собрать и красить вместе, но и в этом случае очень важна аккуратная покраска кистью проволочного хозяйства.

Вячеслав Демченко.

Вот и наступила осень. Это лето как-то до обидного очень быстро промелькнуло. Я так и не съездил на озеро (а ведь мне даже снилось оно пару раз)… Ну та ладно. Давайте расскажу о том, что интересного приключилось за это лето. Во-первых — я реанимировал после обидной аварии свой тяжелый транспортник , поставив ему полукопийную рулевую стойку. Вот о ней и расскажу.

Всегда хотел сделать что-то похожее. Можно, конечно, купить готовое решение. Например вот такую стойку . Или вообще целый комплект. Но, к сожалению, бюджет мой сейчас весьма ограничен. Это во-первых , а во-вторых и во-третьих — хотелось все таки сделать не такую уж и сложную в изготовлении полукопийную рулевую стойку для авиамодели своими руками.

Как сделать полукопийную рулевую стойку шасси с пружинной амортизацией своими руками

Итак, что понадобится:

В трубке меньшего диаметра сверлим отверстия (на фото сверху они уже просверлены). Расстояние зависит от диаметра колес. Большой точности не нужно — хватит тех пропорций что на фотографии. Отверстия должны быть просверлены точно по центру трубки насквозь. Причем то отверстие, что дальше от края — старайтесь просверлить под самый тонкий болтик, который найдете (например под 2мм). Зачем? А затем, что чем больший диаметр отверстия — тем меньше прочность трубки в этом месте.

Трубку большего диаметра сейчас не трогаем вообще.

Из алюминиевой полоски сгибаем хомутик и надеваем его на трубку. Собственно, вот сборная фотография.
Хммм.. а знаете, что я сейчас подумал? Думаю, что отверстие в трубке под крепление вот этого узла на фотографии выше — не нужно сверлить. Но тогда нужно надежно закрепить этот узел на трубке другим способом. Ну, например. посадить на клей. Плюсы отказа от отверстия — не снижается прочность трубки. Так, но я отвлекся.

Качалку от сервы после вот такого крепления нужно примотать прочной ниткой и промазать нитку суперклеем. Получим очень прочный монолитный узел. Да, я тут подумал, что возможно выглядит это очень страшно. Ну… да. Это правда — страшно, но это вообще экспромт… просто игрался. Следующую стойку (а мне понравились эти стойки!) буду делать аккуратнее. Есть еще план «Б» — разбогатеть и купить готовых .

Собираем стойку

Между фанерками в месте крепления колес — даем какую-то проставку, толщиной под диаметр стойки. Пружину для рулевой амортизирующей стойки нужно подбирать достаточно жесткую.

Далее нужно заняться трубкой большего диаметра. Я не стал заморачиватся… у меня транспортний самолет и так изнутри весь монтажной пеной заполнен. Поэтому я прикрутил к трубке кусок деревяшки, запихал ее внутрь фюзеляжа и залил пеной.
Думаю, что эту рулевую копийную стойку с амортизацией без проблем можно будет прикрепить к фанерному (бальзовому) каркасу менее радикальным способом. Ну а для авиамоделей из потолочки нужно будет обязательно продумывать усиления под трубку большего диаметра.