Рододендрон весной плохо отходит вил. Обрезка рододендронов от А до Я (фото). Листья рододендрона желтеют и опадают

О рододендронах в настоящее время написано достаточно много, но вопросов, связанных с их выращиванием, как ни странно, меньше не стало.
Рододендрон является одним из наиболее красивых цветущих кустарников в наших садах и парках. Род этот очень древний. Предки его появились на земле около 50 миллионов лет. В настоящее время род насчитывает более 1000 видов, на основе которых получено около 12000 сортов с самыми разнообразными качествами.
В переводе с греческого “рододендрон” означает розовое дерево. Растения этого вида принадлежат к обширному семейству вересковых. Среди рододендронов имеются деревья до 20 м высотой, однако, преобладают кустарники от 0,3 до 3 м.
Культивировать эти красивоцветущие кустарники начали с XV века, основная масса гибридов и сортов появилась в XX веке. Рододендроны отличаются не только разнообразием окрасок цветков, но и размером, формой куста, бывают вечнозеленые и листопадные. Осенью листопадные кустарники радуют самыми яркими окрасками листвы: от желтого, оранжевого до огненно-красного и пурпурного.
Особенно эффектен рододендрон во время цветения, которое происходит до или после распускания листьев, иногда одновременно с ним. В средней полосе цветение различных видов и сортов продолжается с мая по июль.
Родиной большинства из известных видов рододендронов (свыше 700) является восточная Азия – районы больших рек, берущих начало в Тибете и направляющихся к югу через западные провинции Китая (Сычуань и Юньнань). Отсюда ареал распространения рододендронов простирается на запад до Кашмира, на север и восток через Корею, и Японию до Камчатки, Восточно-Сибирского и Охотского морей, на юг до Новой Гвинеи (300 видов) и северной Австралии. По мере продвижения от Китая на север число видов рододендронов уменьшается. В тундре Восточной Сибири, на Камчатке встречается рододендрон камчатский, а арктические области Скандинавии, Гренландии и Аляски являются границей произрастания рододендронов. Здесь растет только один зимостойкий вид – рододендрон лапландский. В Европе встречается лишь 10 видов рододендронов. В Северной Америке 29 видов рододендронов, произрастающих в основном по побережью Тихого и Атлантического океанов. Рододендроны не встречаются в Южной Америке и Африке.
На основе данных о встречаемости в природе дикорастущих видов немецкие дендрологи И. Берг и Л. Хефт предлагают выделить основные области распространения рододендронов:
1. Гималаи, Западный и Центральный Китай.
2. Прибрежные районы Китая.
3. Северо-Восточная Азия.
4. Япония.
5. Малайский Архипелаг.
6. Европа.
7. Северная Америка.
Большинство видов произрастает в горных и прибрежных районах, примыкающих к океанам, морям рекам и характеризующихся повышенным количеством осадков и влажным воздухом. Почвенные условия играют не менее важную роль для нормального развития рододендронов, которым требуется рыхлый, богатый перегноем, водо- и воздухопроницаемый субстрат. Для большинства видов рододендронов ph почвы 4.5-5.5, но оптимальным является 4.7. Очевидно, потребность в кислых почвах объясняется образованием микоризы, для развития которой необходима кислая реакция среды. Что касается световых условий, то следует заметить, что рододендроны естественно произрастают как на открытой, освещенной территории, так и в затенении в подлеске. Различные требования к свету расширяют возможности их практического применения в озеленении. Для успешного введения в культуру диких видов рододендронов необходимо знать их географическое распространение и требования к экологическим условиям.
Рододендроны очень эффектно смотрятся в одиночных и групповых посадках, их широко применяют как составляющие в композициях с хвойными деревьями и кустарниками. Низкорослые виды высаживают на альпийские горки, рокарии и гравийные сады. Рододендроны средней величины можно высадить на опушке, живой изгородью вдоль дорожки. Для посадок на газоне подойдут среднерослые кустарники и группы из них, а также высокие виды с красивой кроной. Рододендроны хорошо смотрятся с различными папоротниками, почвопокровными растениями, с мелко-луковичными растениями.
Рододендроны в естественных услових очень часто произрастают в горах. Иногда они занимают такие огромные территории, что во время цветения кажется что вокруг полыхает пожар! А вот редкая возможность взглянуть одним глазочком на такое чудо. На фотографиях заросли рододендрона японского (Rhododendron japonicum (Gray) Suring.) , эти фото сделаны на его родине в Японии.

Ниже приводятся описания достаточно зимостойких видов и сортов рододендрона, которые могут быть рекомендованы для выращивания в средней полосе России:

Полувечнозеленые виды.
Рододендрон Ледебура (Rh. ledebourii). Цветет в апреле-мае. Цветки розовато-сиреневые, высота куста 0,5-1,8 м. Зимой листья сохраняются на кустах и опадают весной с началом роста побегов.

Вечнозеленые виды.
Р. кэтевбинский (Rh. catawbiense). Цветет в конце мая-июне. Цветки сиренево-пурпурные, высота куста до 1,5 м.
Р. Смирнова (Rh. smirnowii). Цветет в мае-июне. Цветки розовые, высота куста до1,0 м.
Р. короткоплодный (Rh. brachycarpum). Цветет в июне-июле. Цветки белые или слегка розоватые, высота куста до 1,0 м.
Р. крупнейший (Rh. maximum). Цветет в июне-июле. Цветки белые или розовые, высота куста около 1,0 м.
Р. золотистый (Rh. ашеит). Цветет в мае- июне. Цветки светло-желтые или золотистые, высота куста до 0,3 м.

Р. краснеющий (Rhododendron russatum)
Вечнозеленый подушковидный кустарник, высотой до 1 м, диаметр кроны до 0,8 м. Растет медленно. Листья мелкие ланцетовидные до 3 см длиной, сверху темно-зеленые, снизу красновато-бурые, густочешуйчатые. Цветет с конец апреля по май в течение 25 дней. Цветки темно-фиолетовые с белым зевом, диаметр до 2,5 см, без запаха, собраны по 4 - 5 штук. Светолюбив. Предпочитает кислые, влажные, хорошо дренированные почвы. Полностью зимостоек. Один из красивейших обильно и ежегодно цветущих декоративных кустарников. Используется в альпинариях.

Р. малый (Rhododendron minus)
Вечнозеленый округлый кустарник с густой кроной, высотой до 1 м., ширина до 1,5 м. Листья темно-зеленые, эллиптические, кожистые блестящие длиной 4-10 см. Цветки диаметром 2,5-3 см нежно-розовые или карминово-розовые, собраны в соцветия по 10-15 штук, цветет в июне, Предпочитает слабокислые, богатые почвы и светлое месторасположение. Морозоустойчив, молодые растения рекомендуется укрывать на зиму

Р. плотный (Rhododendron impeditum)
Вечнозеленый, очень густой, низкий подушкообразный кустарник, в природе и культуре от 0,1 до 0,7 м высотой. Побеги короткие, густо покрыты черными чешуями. Листья мелкие широкоэллиптические, длиной 1,5-2,0 см, шириной до 1 см, с обеих сторон чешуйчатые. Цветки мелкие, фиолетово-голубые 2,0-2,5 см в диаметре. Цветет в мае - июне, часто повторно в августе - сентябре. Один из ценнейших мелколистных и мелкоцветковых вечнозеленых видов рододендрона. Лучше растет на богатых, свежих или влажных почвах. Светолюбив, но выносит незначительное затенение. Взрослые растения зимуют под снегом, вполне зимостойки, ежегодно обильно цветут.
Рекомендуется одиночные или групповые посадки для низких каменистых участков и альпийских горок, куртинами на газонах, в бордюрах.

Р. ржавый (Rhododendron ferrugineum)
Медленнорастущий низкий, подушковидный кустарник. Высота 0,7 м, диаметр кроны до 1 м. Кора серовато-бурая. Листья кожистые, яйцевидные, длина 3-4 см, ширина до 1,5 см. Сверху темно-зеленые, блестящие, снизу с чешуевидными железками ржавого цвета. Цветение продолжается с конца мая до конца июня (30 дней). Цветки розово-красные, редко белые, диаметр до 2 см, собраны в соцветия по 6-10 штук.
Светолюбив. Переносит известковые почвы, но перекрытые мощным гумусовым слоем, лучше кислые (рН 4,5). Вполне зимостоек. Альпийские горки, одиночные и групповые посадки на газоне с участием рододендрона ржавого украсят любой сад.

Р. каролинский (Rhododendron carolinianum)
Вечнозеленый кустарник высотой 1 - 1,5 м. Крона широкоокруглая. Кора светло-коричневая. Листья эллиптические, темно-зеленые, б -10 см длины, 3 - 4 см ширины, сверху голые, снизу густо покрыты чешуями. Цветет в мае – июне около 3 недель. Цветки белые или розовые, около 3 см в диаметре, по 4 - 9 в соцветии, воронковидные, с желтоватым пятном. Растет медленно, годичный прирост около 5 см. Светолюбив. Почвы предпочитает слабокислые, легкие, влажные. Зимостоек (до -30 0C). В садах высаживают группами и одиночно на каменистых участках.

Р. даурский (Rhododendron dauricum)
Листопадный или полувечнозеленый, сильно ветвистый кустарник до 2м. высотой. Листья мелкие эллиптические, густо покрыты железками. Цветки розовые различных оттенков, редко белые до 4 см в диаметре. Цветет с конца апреля по май до распускания листьев. Несомненным достоинством вида является высокая зимостойкость (до -32 0C), но может пострадать от поздних весенних заморозков во время цветения. Рекомендуется для выращивания на опушках и небольшими группами под пологом светлохвойных пород, например, лиственниц.

Р. якушиманский (Rhododendron yakushimanum)
Медленнорастущий компактный, шаровидный кустарник, высотой 0,5 -1м, диаметр кроны до 1,5 м. Листья удлиненные, длиной 5-10 см, шириной 3-4 см, кожистые, сверху темно-зеленые, снизу с плотным темно-коричневым войлочным опушением. Цветение обильное и продолжительное: с мая по начала июня. Цветки сначала нежно-розовые, позднее белые, диаметром до 6 см, собраны по б - 12 штук.
Светолюбив. Почвы предпочитает свежие, торфянистые, богатые гумусом, слабокислые или кислые. Зимостоек, выдерживает зимние морозы до -22/26 0C в зависимости от сорта, но в молодом возрасте растения лучше укрывать. Рекомендуется для альпинариев, групповых посадок в каменистых садах.

Листопадные виды.
Р. японский (Rh. japonicum). Цветет в конце мая-июне. Цветки лососево-красные, высота куста 1,0-1,5 м. Есть форма с желтыми цветками.

Р. желтый (Rh. luteum). Листопадный ветвистый кустарник, 1-2 м высотой, сильно разрастающийся и достигающий в ширину 2 метров. Цветки небольшие, очень ароматные, желтые или золотисто-оранжевые собраны в соцветия по 7-12 шт., распускаются до появления листьев или одновременно с ними, в мае - июне. Листья продолговато-эллиптические и продолговато-ланцетные, по краю мелкопильчатые и реснитчатые, с обеих сторон опушены рассеянными прижатыми железисто-щетинистыми волосками. Осенью листья имеют красивую окраску: желтую, оранжевую, красную. Растет сравнительно быстро, морозостойка, требует влажных, богатых перегноем почв, плохо переносит сухость воздуха. Дает обильную корневую поросль. Большая внутривидовая изменчивость этого растения привлекает внимание селекционеров. Большинство современных сортов листопадных азалий происходят именно от понтийской азалии.

Р. канадский (Rh. canadense). Цветет в мае. Цветки пурпурно-фиолетовые, высота куста 0,5-0,8 м. Есть форма с белыми цветкам!
Р. Шлиппенбаха (Rh. schlippenbachii). Цветет в мае. Цветки белые или розоватые, высота куста 1,0-1,2м
Р. Вазея (Rh. vaseyi). Цветет в мае. Цветки белые розоватые, высота куста 1,2м.

Р. камчатский (Rh. camtschaticum). Карликовый подушковидный кустарник, медленнорастущий. Максимальная высота в культуре 20-30 см, ширина - 30-50 см. Побеги шероховатые, в молодом возрасте сильно железисто-волосистые. Листья обратнояйцевидные длиной до 2,2 см, свеже-зеленые, осенью красные или желтые. Очень красив в пору цветения - с июня - июля до осени. Цветки темно-розовые или малиново-пурпурные, 2,5-5 см в диаметре, с темными крапинками, одиночные или собраны в соцветия по 3-5 шт. Морозостойкий вид (до -30 0С), к почвам малотребователен. Рекомендуется для альпинариев, маленьких садов, идеален в композициях с вереском. Лучше высаживать на солнечных местах, почвы предпочитает хорошо дренированные, бедные, рыхлые, с нейтральной реакцией.

Р. пукханский (Rh. khanense). Цветет в мае-июне. Цветки бледно-сиренево-пурпурные, высота куста 0,8 м. Молодые растения требуют укрытия на зиму.

Весенние мероприятия с рододендронами не столь насыщены как с розами . Тем не менее, при раскрытии рододендронов нужно соблюдать правила.

Время раскрытия рододендронов

При установлении плюсовой температуры и при отсутствии в прогнозах сильных ночных заморозков. Самое главное, как и с розами – не подставлять перезимовавшие рододендроны под яркое солнце . Раскрывать их надо в пасмурный день, или ближе к вечеру. На некоторое время стоит оставить укрытие с южной стороны.

Надо постараться сделать все, чтобы корни растения заработали .

Для этого отгребаем мульчу, чтобы земля оттаивала.

Проливаем рододендрон теплой водой. Во время засушливой весны стараемся поливать как можно чаще.

Если же наоборот, рододендрон оказался в луже талых вод, постарайтесь отвести эту воду от корней рододендрона как можно скорее. И в принципе такого не должно быть, надо сажать рододендрон так , чтобы он не оказывался в зоне затопления весной. Если это невозможно – сделайте рододендрону кочку, на которую его посадите. Рододендроны спокойно относятся к пересадке, так что смело исправляйте ошибки, это будет растению только на пользу.

Не бойтесь неприглядного вида рододендрона весной. А выглядит от чаще всего так:

листья свернуты в трубочку и опущены. Часть листьев может быть коричневыми.

На этой картинке - рододендрон Хаага (Гаага) после хорошей зимовки. Листья опущены и слегка скручены.

Если листья очень туго скручены - нужна срочная реанимация рододендрона

Скрученные листья в течение недели, двух - это зависит от погоды, раскроются и поднимутся. При теплой весне с достаточным количеством осадков, вы можете увидеть уже при раскрытии рододендрона развернутые листья. Как на фотографии в конце статьи

Коричневые листья, не восстанавливаются. Их до лета удалите.

Коричневые листья результат обморожения или иссушения. Если таких листьев слишком много – рододендрон может и не выжить.

На второй фотографии именно такая неудачная зимовка катевбинского рододендрона, верхние побеги очень сильно пострадали, и в дальнейшем их пришлось полностью срезать.

Но
рекордсмен по выживаемости катевбинский рододендрон обычно восстанавливается практически из мертвого состояния. Так что даже если вы совсем не довольны видом рододендрона после снятия укрытия, не спешите его уничтожать. Поливайте, поливайте, и чаще всего увидите к началу лета новые побеги.

На третьем фото тот же рододендрон, что и на втором пять лет спустя. Ничто уже не напоминает сейчас о том, как он пострадал во время зимовки в 2005 году. Тогда же в 2005 он после обрезки дал новые побеги и к осени пратиктически полностью восстановился.

Высадив рододендрон на солнечное место можно в течение нескольких лет ждать цветения. А всё потому, что этому кустарнику необходимо затенение. На палящем солнце рододендрон не растёт: листья получают ожоги и быстро усыхают. Рододендрон в молодом возрасте чаще всего гибнет от жары.

Рододендрон сажают ТОЛЬКО в тени . Пересадок он не боится, поэтому как только заметили, что саженец рододендрона страдает от солнца, сразу же пересаживайте в густую тень. Кусты быстро разрастаются и пышно цветут исключительно на кислых почвах с хорошим воздухообменом. В качестве заправки посадочной ямы не подходят навоз, опилки, чернозём. Кстати, такая же .

Корневая система у них поверхностная и компактная, поэтому сорняки нужно вырывать, а не полоть. Корни находятся слишком близко к поверхности , поэтому их легко повредить. Под кустом всегда должен быть толстый слой мульчи. Тогда и сорняки не будут расти, и влажность почвы сохраняется.

При хорошем уходе и правильном размещении на участке, рододендрон радует цветением каждый год. Увядшие соцветия обязательно нужно удалять , не допуская образование семян. На месте одного удалённого соцветия сформируется 2-3 новых цветка. Куст становится более пышным, а цветение обильнее и дольше.

Рододендроны во время цветения регулярно поливают, не допуская пересыхания почвы. А в летний зной после захода солнца рекомендуется опрыскивать крону мягкой водой. При недостатке воды листья теряют яркость и тургор.

Как посадить рододендрон

Разместить саженец в ведре с водой, чтобы корни хорошо напитались водой перед посадкой.
Посадочная яма должна быть в 2-3 раза больше корневой системы саженца.
Если рододендрон высаживаете под деревом, то посадочную яму нужно отгородить от корней дерева-соседа рубероидом или куском шифера.
Заполнить яму смесью торфа (3 части) и компостной земли (1 часть).
Обильно полить почвосмесь.
Корневую шейку не заглублять; она должна быть на уровне земли.
Тщательно полить и замульчировать сосновыми иголками слоем в 7-10 см.
Распустившиеся цветки и половину бутонов нужно удалить. Так растение лучше приживётся.

Хорошие соседи для рододендронов

Плохие соседи для рододендронов

Еловые
Берёза
Каштан
Осина

Как заставить цвети рододендрон

Высаживать в тени или на северной стороне.
Нужен кислый грунт.
Обрывать соцветия после цветения.

Подкормки

Подкормка весной. Подойдёт перепревший навоз, который используется вместо мульчи. Настоем органики рододендрон удобряют несколько раз за вегетационный период. Если его нет, то лучше всего использовать специальные удобрения для рододендронов. В их составе оптимально подобраны все необходимые вещества в нужной пропорции.

Подкормки начинают с момента, когда растение тронется в рост, не позднее мая. Будьте осторожны с дозами. Рододендроны лучше лишний раз замульчировать, чем подкормить . Если куст хорошо себя чувствует, обильно цветёт, то ему будет достаточно минимальных доз удобрений раз в месяц.

Хорошо отзывается куст на внесение суперфосфата в жидком виде: 30 граммов на 10 литров воды. Полезны также подкормки рододендрона сернокислым аммонием, сернокислым калием в очень слабой концентрации (1%) по листу. Перед подкормкой рододендрон нужно полить.

В качестве последней подкормки рододендрона в середине лета чаще всего используют сульфат калия : чайную ложку растворить в 10 литрах воды. Взрослым кустам дозировку увеличивают вдвое. В августе и осенью рододендроны не подкармливают.

Не подходит для подкормки рододендронов зола, поскольку она снижает кислотность почвы. А это . Основным симптомом этого заболевания является пожелтение листьев. Избавиться от него можно поливами подкисленной водой и обработкой листьев специальными средствами от хлороза из пульверизатора.

Уход весной

Ранней весной рододендроны больше страдают не от возвратных заморозков, а от солнца. Их листья просто обгорают. Наиболее чувствительны к ранневесенней солнечной активности вечнозелёные крупнолистные сорта.

Для защиты от солнца их притеняют щитами с южной и юго-западной стороны в конце зимы после снятия укрытия. Искусственное притенение можно будет снять, когда распустятся листья на соседних деревьях.

Весной важно не допустить запревание почек. Мешковину снимают в пасмурный день, чтобы листья не получили ожогов.

Отличная профилактика грибковых заболеваний – обработка фундазолом в мае и середине лета. Крайне тяжело переносят грибковые поражения вечнозелёные сорта, а также рододендрон канадский и Ледебура.

Обрезка рододендронов

Формирование кроны – залог непрерывного и обильного цветения рододендрона. Обрезка рододендрона начинается с самого нежного возраста. Молодые растения нужно прищепнуть на высоте 30-50 см, чтобы сформировать красивый пышный куст.Обрезку ветвей проводят взрослым сильным растениям в марте. Сильно обрезать нельзя, удалять лишние ветви нужно постепенно. В первую весну одну половину, а вторую часть куста – через год.

Обновить куст можно, подрезав ветки на 30-40 см. Примерно через месяц пробуждаются спящие ветки, и рододендрон восстанавливает декоративность.

После данной процедуры растение особенно нуждается в более тщательном уходе: регулярных подкормках, щедрых поливах и защите от палящего солнца.

Уход за рододендроном осенью

В конце осени с первыми заморозками вечнозелёный рододендрон связывают бечёвкой и накрывают мешковиной или сбанбордом . Снимать это укрытие нужно сразу после таяния снега.

А вот рододенрон листопадный хорошо зимует в умеренном климате. Морозы до – 10 он может пережить и без укрытия. Если наступают сильные холода, тогда зимой его можно защитить мешковиной.

Вечнозелёные сорта рододендронов хуже переносят морозы, чем листопадные. Они нуждаются в укрытии. К тому же они часто ломаются под тяжестью снега и от сильного ветра. Лучше всего соорудить над кустом каркас из пенополиуритана и накрыть его рубероидом или листом шифера. А само растение укутать, как указано выше.

Рододендроны во многом особенные кустарники, не такие, как большинство привычных нам культур. Им требуется особое место в саду, особая почва. И даже особые агротехнические приемы. Например, мульчирование почвы – обязательно, рыхление – ни в коем случае!

Обрезка в этом ряду – исключение, тут рододендроны выступают в общем строю.

С обрезкой у них все как у других, ну или почти все. Видов обрезки, как обычно, три: санитарная, формирующая, омолаживающая.

Санитарная обрезка рододендронов

Выполняется по результатам зимовки рано весной. Поломанные ветки убираем, аккуратно вырезая побег ниже места разлома. Небольшие разломы можно стянуть эластичным бинтом, зафиксировать это место и подставить подпорку под надломленную ветку, чтобы нейтрализовать ее вес (фото 1). Если ветка разломилось меньше чем на половину толщины, есть хорошие шансы, что разлом заживет. Подпорку оставляем под побегом на пару лет.

Подмерзшие побеги вырезаем до здоровой ткани. У листопадных рододендронов в зимы с резкими перепадами температуры часто трескается кора. Такие побеги вырезаем до живого. Иногда трудно отличить замерзший побег вечнозеленого рододендрона от живого

стволика, у которого пострадали («подгорели», а на самом деле высохли под действием ранневесеннего солнца и ветра) только листья. Если сомневаетесь, отложите обрезку на некоторое время. Вскоре будет совершенно точно видно, жив побег или нет. Листья замерзшего побега сухие, тусклые, легко опадают. «Подгоревшие» листья на живой ветке не осыпаются сами, у основания их черешков могут быть уже видны и почки, из которых распустятся новые листья. Так, на фото 2 лишь несколько побегов в левой верхней части кроны рододендрон потерял окончательно, остальные успешно обрастут.

Мелколистные вечнозеленые рододендроны отличаются тем, что даже полностью потерявший «подгоревшие» листья побег может снова целиком одеться в листву. Не стоит торопиться и резать сорта из этой группы, если только пострадавшее растение не сидит на самом виду и своим состоянием не портит всем настроение.

Стартовая обрезка рододендронов

Как правило, вечнозеленые рододендроны мы покупаем в виде куста с красивой, равномерно развитой, гармоничной кроной. Сорта листопадных рододендронов (листопадные азалии) часто выглядят не так хорошо. У них бывает один или не-

сколько длинных, голых и сравнительно толстых побегов с соцветиями на верхушке и несколько коротких и тонких веточек. Такие экземпляры лучше сразу обрезать, постаравшись придать кроне более-менее симметричную форму (фото 3, 4). Уже в середине лета куст будет гораздо более ветвистым (фото 5), а осенью вы увидите, что хорошо укоренившийся рододендрон вполне успешно заложил цветочные почки по всей поверхности кроны. Таким образом, мы проигрываем в высоте куста, но выигрываем в его форме и качестве будущего цветения. А высоту такой куст быстро наберет.

Формирующая обрезка и прищипка рододендронов

Этот тип обрезки выполняется либо рано весной, либо ближе ко времени цветения рододендрона, т.е. вне этапа активного сокодвижения. Обрезаем неудачно расположенные ветви, укорачиваем те, что слабо или вовсе не дают боковых побегов, т.е. голые (фото 6). Как правило, формирующая обрезка легко удается на кустах листопадных рододендронов. Многие полувечнозеленые (например, рододендрон Ледебура и вся серия сортов PJM) хорошо реагируют на обрезку, отвечая густым ветвлением и компактной формой кроны. С вечнозелеными рододендронами легко удается снизить или сузить крону, вырезая на удачно расположенное ответвление.

Удобный прием – прищипка побегов у листопадных рододендронов (фото 7, 8). Тем самым мы укорачиваем слишком длинный побег и побуждаем его ветвиться, добиваясь красивой, равномерно развитой формы кроны. Появляющиеся в результате прищипки боковые побеги успевают заложить цветочные почки.

Омолаживающая обрезка рододендронов

Омолаживающая обрезка, как, впрочем, и всякая другая, хорошо работает на молодых рододендронах. После радикальной обрезки они легко отрастают. Другое дело, что молодым она и не нужна. Если вы решительный человек, то не побоитесь резать и старый куст на пень, т.е. все побеги укоротить до 20-30 см. Сроки для омолаживающей обрезки те же – ранняя весна или сразу после цветения. Но не все старые экземпляры легко перенесут такую обрезку.

Альтернативой посадке на пень куста с оголившимися снизу стволиками, редким ветвлением, слабым цветением и прочими признаками старения является его замена. Да, иногда рациональнее заменить потерявший декоративность куст, нежели добиваться от него возврата красоты с помощью обрезки. Это в особенности справедливо по отношению к высокорослым сортам вечнозеленых рододендронов.

Вечнозеленые рододендроны с более густым ветвлением и подушковидной формой роста чаще удается омолодить с помощью обрезки. Ее выполняют постепенно, укорачивая до 15-20 см по несколько побегов за сезон. В случае успеха на старой древесине просыпаются почки и появляются сильные молодые побеги (фото 9).

Листопадные рододендроны, как правило, удается омолодить обрезкой. При этом редко требуется радикальная посадка на пень, часто достаточно просто снизить крону на треть или наполовину. На фото 10 куст рододендрона японского, которому больше 35 лет.

Видно, что середина куста голая, к тому же он перебрал в диаметре, и побеги укладываются на дорожку. Весенняя обрезка привела к результату на фото 11: крона теперь густая и равномерная. Несколько слишком длинных побегов в середине куста еще будут укорочены в следующем сезоне.

Режем острым секатором, чисто, без сдавливания. Место на стволике, где проснется почка, удается нащупать только путем некоторой практики. Но дорогу осилит идущий! Так что режем без страха. Все срезы, которые толще карандаша, замазываем лаком-бальзамом. После обрезки подкармливаем рододендрон, регулярно хорошо поливаем, промачивая почву на глубину залегания корней.

Обрезка рододендрона – фото к статье

При таком заболевании как пятнистость рододендрона, листья растения покрываются пятнами. Размер, цвет и форма этих пятен могут быть разными, и зависит это от грибка-возбудителя: серыми, коричневыми, желтыми, черными, угловатыми, расплывчатыми, круглыми, с черной окантовкой. На верхней стороне листа может появляться серый налет. Такое заболевание как ржавчина на рододендроне проявляется на нижней части листьев в виде пылевидных желтых, коричневых или красных прыщиков.

Болезни рододендронов – настоящее беспокойство для садовода

Грибковые заболевания рододендронов

Грибки вызывают и отмирание побегов, при этом поражаются почки рододендронов, которые вначале буреют, а затем отмирают. Потом, то же происходит с листьями, а далее с побегами растений. Лечить такие заболевания нужно препаратами, основой которых является медь, обработку нельзя проводить при влажном воздухе, так как листья могут получить ожоги.

Болезни рододендрона, вызванные внешними факторами

Листья рододендрона сохнут и опадают

На отмирание побегов похоже зимнее высыхание рододендронов, листья вечнозеленых видов вначале скручиваются, потом засыхают и отмирают, на самом деле это результат нарушения водного обмена растения. Предотвратить такое заболевание, можно если полить обильно вечнозеленые рододендроны перед зимовкой, а если признаки болезни проявились весной, то после того как грунт оттает полностью нужно растения поливать и опрыскивать обильно.

Рододендрон растение прихотливое

Листья рододендрона желтеют и опадают

Азотное голодание провоцируется, если рододендроны выращиваются на песчаных почвах – листья значительно светлеют и мельчают, прекращается рост молодых побегов, не закладываются цветочные почки. В конце лета листья на вечнозеленых видах начинают желтеть, а потом опадать. В этом случае растению необходима пересадка или систематическое обеспечение подкормок минеральными удобрениями, в основе которых азот.

Корневая гниль рододендрона

На такое заболевание, как гниль корневой шейки по внешним признакам походит вымокание рододендронов – побеги становятся мягкими, листья матового, сероватого оттенка, начинают опадать. Такое заболевание обычно развивается, если растет на глинистых почвах с плохим дренажем. В этом случае рододендрон нужно пересадить во влаго- и воздухопроницаемый грунт.