Как спасти рододендрон после зимы. Защита рододендронов от заморозков и весенних ожогов. Подкормка и удобрения

Рододендроны - чрезвычайно привлекательные и эффектные растения, широко применяемые в сфере ландшафтного дизайна, но, как и все жители сада, они имеют характерные болезни и вредителей, которые очень любят полакомиться этим цветком. Помешать полноценному развитию рододендронов могут характерные для них болезни и неинфекционные поражения.

Неинфекционные поражения

Зимнее высыхание

Наблюдается после суровых зим, с длительными морозами листья вечнозелёных рододендронов даже при положительных температурах воздуха остаются скрученными в «трубочки» и примкнувшими к побегам. Это указывает на то, что листья во время зимовки и сильных, длительных морозов потеряли так много влаги, что в растениях образовался большой водный дефицит и растения самостоятельно не способны восстановить нормальную циркуляцию воды. Если не принимать никаких мер, то листья засыхают, буреют и в конечном итоге растение гибнет. Что делать в этом случае, как спасти растение? Для ликвидации водного дефецита в растениях весной, после оттаивания почвы, их обильно поливают и несколько раз в день опрыскивают водой. Это необходимо делать до полного восстановления тургора клетками и примерно через 1—2 недели приобретают здоровый вид. Это означает, что в растениях возобновился нормальный водообмен, и они продолжают нормально расти. Для предотвращения зимнего высыхания рододендронов, осенью целесообразно их обильно полить.

Вымокание

Происходит в результате избыточной влажности почвы. Листовая пластинка рододендронов становится серовато-зеленой, матовой, листья без видимых внешних причин опадают. Новые побеги мягкие, листья вянут, разрушается корневой ком, хотя корни у корневой шейки и не повреждены. Часто вымокание происходит на тяжелых, глинистых почвах из-за плохого дренажа, ведущего к скоплению воды в верхнем слое почвы и недостаточной аэрации корневой системы. Иногда бывает при обильных и частых поливах после пересадки. Из-за недостаточной аэрации у рододендронов нарушаются нормальный рост и развитие корневой системы и побегов, растения слабеют и поражаются грибными болезнями. Избыточная влажность почвы и поздние подкормки часто приводят к вымерзанию рододендронов зимой, т.к. в этих условиях они своевременно не прекращают рост, не успевают пройти необходимую закалку и подготовиться к зиме.
Для создания корневой системе нормального водо- и воздухообмена, необходимо обеспечить хороший дренаж, вымокающие растения следует пересадить в рыхлый водо- и воздухопроницаемый грунт, прекратить на некоторое время полив; в жаркие, солнечные дни вместо полива опрыскивать надземные части водой. Вымокающие растения довольно медленно восстанавливают нормальный внешний вид.

Солнечные ожоги

Проявляются весной после сильных морозов или в конце зимы при резких колебаниях температуры днем и ночью. На листьях рододендронов появляются бурые, сухие пятна неправильной формы. Солнечные ожоги также могут проявляются в виде бурой полоски вдоль главной жилки листа. Листья вечнозеленых рододендронов при -3°С и ниже свертываются в трубку и немного опускаются вниз сторона скрученного листа, обращенная к солнцу, днем сильно нагревается, а ночью подмерзает. Весной на поверхности раскрученных листьев видна красновато-бурая или бурая полоса вдоль всего листа. Если повреждение несильное, то с началом вегетационного периода признаки подмерзания исчезают, и окраска листьев становится нормальной.

Меры борьбы.

Чтобы предотвратить солнечные ожоги, рододендроны сажают в полузатененных местах или создают им легкую полутень (укрытие растений еловым лапником или нетканым материалом на каркасе). При хорошей агротехнике рододендроны дадут сильный прирост, и уже в середине текущего лета растение может частично восстановить декоративность.

Хлороз

Часто случается при рН почвы выше 7. В щелочной среде железо и магний находятся в неусвояемой форме (даже при их достаточном количестве), из-за чего нарушается синтез хлорофилла. Листовая пластинка между проводящими пучками (жилками) становится светло-зеленой или желтовато-зеленой. Сначала жилки сохраняют темно-зеленый цвет, а затем желтеют. При сильном хлорозе молодые побеги становятся желтыми или бледно-желтыми. Растения слабо растут, часто получают солнечные ожоги, подвергаются заболеваниям и в итоге погибают.

Причиной хлороза также может быть избыток меди и кальция в почве. При избытке кальция нарушается нормальное усвоение растением других элементов. При его недостатке иногда могут пожелтеть листовые пластинки. Бронзово-фиолетовая окраска листьев рододендрона возникает при недостатке фосфора, а красновато-фиолетовая окраска поверхности листа и закручивание краев - при нехватке калия.

Для устранения хлороза, возникшего при нарушении кислотности почвы, следует довести рН среды до 4-5, чтобы восстановить минеральное питание растений. При недостатке железа проводят внекорневые и корневые подкормки железом в хелатной форме (феровит, реакомхелат железа и др.). При недостатке магния проводят внекорневую подкормку раствором сульфата магния. После обработки растений через 5-6 недель листья восстанавливают зеленую окраску. При недостатке других микроэлементов проводят подкормки соответствующими микроэлементами в хелатной форме. При их избытке, целесообразно провести замену посадочного грунта.

Недостаток азота

Вся листовая пластинка у рододендронов становится светлой, новые побеги растут слабо, на них развиваются мелкие листья, не закладываются цветочные бутоны. В середине лета листья предыдущих лет начинают сильно желтеть, затем становятся красновато-бурыми, и большая часть их опадает. К концу лета на растениях остаются только листья текущего года. Азотное голодание у рододендронов часто возникает при выращивании на легких песчаных почвах. При обильном регулярном поливе минеральные соли, особенно соединения азота, вымываются и создается дефицит элементов питания.
При появлении первых признаков азотного голодания проводят подкормку азотными удобрениями (сернокислый аммоний или азотнокислый калий).

Некроз

Главная жилка листа отмирает, верхняя сторона листа коричневеет. Некроз может быть вызван резким понижением температуры воздуха и почвы (особенно сильно проявляется у недостаточно зимостойких видов рододендрона), сильными ветрами, засухой, высоким содержанием солей в почве. Так, излишнее внесение нитрофоса создает избыток фосфора в почве, отрицательно влияя на растения (не усваивается железо).
При высоком содержании солей в почве требуется полная замена грунта или пересадка рододендронов в другое место.

Инфекционные поражения грибные болезни

Пятнистости листьев

Поражаются как молодые сеянцы, так и взрослые растения. Размер, форма, окраска и характер расположения пятна являются диагностическими признаками.
Церкоспороз (возбудитель - Cercospora rhododendri) - пятна угловатые, темно-коричневые с красноватыми краями, особенно заметны на нижней стороне листа. При повышенной влажности верхняя сторона листовой пластинки покрывается серым налетом.

Антракноз (возбудитель - Glomerella cingulata [=Colletotrichum gloeosporioides]) - бурые пятна на листьях и побегах с оранжевыми подушечками спороношения гриба. Сильно пораженные побеги и листья засыхают.

Серая пятнистость (возбудитель - Pestalotia guepini) - пятна большие, сухие, светло-коричневые или серые, часто концентрические, ограничены темными, позже черными спорангиями. Также поражаются молодые побеги, что приводит к их гибели.

Серая пятнистость (возбудители - Phyllosticta rhododendricola, Ph. con-centrica, Ph. saccardoi) - пятна серые, небольшие, с узкой коричневой каймой. На пятнах формируются пик-ниды гриба в виде рассеянных, мелких, черных точек.

Желто-коричневая пятнистость (возбудитель - Ramularia tumescens) - пятна на обеих сторонах листа: на верхней - желтовато-коричневые, на нижней - более светлые, часто почти белые.

Септориоз (возбудитель - Phloeospora azaleae [=Septoria azaleae]) - пятна желтоватые, красно-желтоватые, мелкие с черными точками пикнид в центре.

Меры борьбы .

Сбор и сжигание больных и опавших листьев. В период вегетации в случае повторяющегося сильного поражения листьев - 3-кратное опрыскивание с момента появления первых пятен (конец июня) бордоской смесью 1% и др. медьсодержащими препаратами, фундазолом 0,2%. Для предупреждения ожогов молодой листвы, медьсодержащими препаратами можно опрыскивать растения с полностью вызревшей листвой.

Серая гниль (возбудитель - Botrytis cinerea). Поражаются цветки, стебли, листья, которые буреют и в условиях повышенной влажности покрываются серым пушистым налетом.

Меры борьбы .

Своевременное удаление отцветших цветоносов. Обрезка сильно пораженных листьев и бутонов. При появлении первых признаков болезни и благоприятных условиях для развития серой гнили проводят обработки фунгицидами: сумилекс 0,1 %, фундазол 0,2 %.

Мучнистая роса (возбудители - Erysiphe rhododen-dri, Phyllactinia guttata). На листьях появляются отдельные округлые пятна, покрытые белым налетом, затем, сливаясь, они образуют мучнистый налет, который распространяется на всю поверхность листьев.

Меры борьбы .

Подкормка фосфорно-калийными удобрениями, повышающими устойчивость растений к мучнистой росе, и ограничение азотных удобрений. Опрыскивание фунгицидами: топаз 0,4%, байлетон 0,05%, фундазол 0,2%, топсин М 0,1%. Первую обработку проводят при появлении на листьях сеточки паутинистой грибницы или ее мелких пятен, последующие 2-3 обработки - через 2-3 недели, чередуя препараты, до конца августа.

Ржавчина (возбудитель - Chrysomyxa rhododendri). Осенью на нижней стороне листьев, на розовых или фиолетовых пятнах появляются желтые порошащие пустулы урединиоспороношения гриба. Если растения сильно инфицированы, они преждевременно сбрасывают листья. Весной на листьях видны темно-красные бархатистые подушечки телиоспороношения гриба.

Меры борьбы.

Сбор и сжигание пораженных листьев. Опрыскивание во время вегетации топазом 0,4%, бордоской смесью 1%, байлетоном 0,01%. Кратность обработок зависит от характера очага и погодных условий сезона. В слабом очаге и при неблагоприятной для развития ржавчины погоде - при влажном и холодном лете - достаточно 1 обработки в начале-середине июля, в момент появления первых желтоватых мозаичных пятен на нижних листьях наиболее восприимчивых растений. В других случаях рекомендуются 2-3 обработки за сезон.

Восковая болезнь , другие ее названия - экзобазидиоз, вздутие листьев, толстолистость. Вызывается различными видами гриба Exobasidium. На пораженных болезнью листьях и побегах появляются мясистые, бледные, воскоподобные галловидные образования в форме шара размером от горошины до грецкого ореха. На листьях, пораженных E. vaccinii, образуются крупные пятна, покрытые красноватым, восковидным налетом, представляющим слой базидий с базидиоспорами.

Меры борьбы.

Вырезание и сжигание пораженных побегов вместе с листьями. Опрыскивание для профилактики медьсодержащими препаратами весной - до цветения и после цветения.

Гниль всходов и молодых сеянцев (возбудители - Rhyzoctonia sp., Pythium sp. и Botrytis sp). Внезапное массовое увядание сеянцев и черенков рододендронов, их загнивание и гибель.

Меры борьбы .

Создание условий благоприятных для роста растений, обеспечение дренажа, умеренный полив, слабокислая реакция почвенного раствора. Уничтожение пораженных растений вместе с комом почвы, обеззараживание этих участков известью или золой. Пролив под корень и опрыскивание фундазолом 0,2%.

Корневая гниль (возбудитель - Phytophthora cinnamomi). У основания стебля нижние листья желтеют, увядают, засыхают; верхушечные почки буреют и отмирают, замедляется рост растения. На поперечных срезах побегов виден бурый слой камбия. Корни буреют и сгнивают, в результате чего погибает и все растение. Корневую гниль вызывают также грибы родов Fusarium, Cylindrocarpon.

Меры борьбы.

Такие же, как и при гнили всходов и молодых сеянцев.

Некроз (возбудители - Phoma azaleae, Myxofusicoccum azaleae). На ветвях образуются кольцевые или локальные некрозы. В толще коры пораженных участков формируются пикниды.

Меры борьбы.

Создание хороших условий для роста растений. Обрезка и сжигание усыхающих ветвей, обработка мест обрезки раствором медного купороса 3-5%. После обрезки обработка кроны бордоской смесью 1%. По спящим почкам опрыскивание раствором медного купороса 3-5%.

Вирусные болезни

Мозаика листьев (возбудитель - вирус мозаики рододендрона Rhododendron mosaic virus). На листьях образуются мозаичные пятна и вздутия.

Меры борьбы .

Уничтожение больных растений, борьба с переносчиками: тлями, клопами и др. насекомыми.

Меры борьбы .

Отбраковка и уничтожение больных растений. Обеззараживание почвы.

Информация с сайта «Магия природы»:

Весенние мероприятия с рододендронами не столь насыщены как с розами . Тем не менее, при раскрытии рододендронов нужно соблюдать правила.

Время раскрытия рододендронов

При установлении плюсовой температуры и при отсутствии в прогнозах сильных ночных заморозков. Самое главное, как и с розами – не подставлять перезимовавшие рододендроны под яркое солнце . Раскрывать их надо в пасмурный день, или ближе к вечеру. На некоторое время стоит оставить укрытие с южной стороны.

Надо постараться сделать все, чтобы корни растения заработали .

Для этого отгребаем мульчу, чтобы земля оттаивала.

Проливаем рододендрон теплой водой. Во время засушливой весны стараемся поливать как можно чаще.

Если же наоборот, рододендрон оказался в луже талых вод, постарайтесь отвести эту воду от корней рододендрона как можно скорее. И в принципе такого не должно быть, надо сажать рододендрон так , чтобы он не оказывался в зоне затопления весной. Если это невозможно – сделайте рододендрону кочку, на которую его посадите. Рододендроны спокойно относятся к пересадке, так что смело исправляйте ошибки, это будет растению только на пользу.

Не бойтесь неприглядного вида рододендрона весной. А выглядит от чаще всего так:

листья свернуты в трубочку и опущены. Часть листьев может быть коричневыми.

На этой картинке - рододендрон Хаага (Гаага) после хорошей зимовки. Листья опущены и слегка скручены.

Если листья очень туго скручены - нужна срочная реанимация рододендрона

Скрученные листья в течение недели, двух - это зависит от погоды, раскроются и поднимутся. При теплой весне с достаточным количеством осадков, вы можете увидеть уже при раскрытии рододендрона развернутые листья. Как на фотографии в конце статьи

Коричневые листья, не восстанавливаются. Их до лета удалите.

Коричневые листья результат обморожения или иссушения. Если таких листьев слишком много – рододендрон может и не выжить.

На второй фотографии именно такая неудачная зимовка катевбинского рододендрона, верхние побеги очень сильно пострадали, и в дальнейшем их пришлось полностью срезать.

Но
рекордсмен по выживаемости катевбинский рододендрон обычно восстанавливается практически из мертвого состояния. Так что даже если вы совсем не довольны видом рододендрона после снятия укрытия, не спешите его уничтожать. Поливайте, поливайте, и чаще всего увидите к началу лета новые побеги.

На третьем фото тот же рододендрон, что и на втором пять лет спустя. Ничто уже не напоминает сейчас о том, как он пострадал во время зимовки в 2005 году. Тогда же в 2005 он после обрезки дал новые побеги и к осени пратиктически полностью восстановился.

Бытует мнение, что уход за рододендроном довольно сложный, а сам кустарник – капризный, поэтому в умеренно-холодном климате выращивать его берутся далеко не все. И только познакомившись ближе с этим удивительным и прекрасным растением, понимаешь, что дело не в сложности, а в специфике культуры. Рододендрон не сложный – он просто не такой, как все.

Куст рододендрона в цвету – такой красавец стоит затраченных усилий!

Общие требования к среде произрастания

Так повелось, что рододендрон относят к элите цветочно-декоративного царства. Приобретая столь ценный экземпляр, многие стремятся и в саду ему выделить лучшее местечко – на солнышке, с плодородной почвой, щедро приправленной перегноем. Срабатывают стереотипы, которые не имеют ничего общего с реальными потребностями культуры, и в этом главная ошибка неопытных садоводов.

В естественных условиях большинство видов рододендронов растут в подлеске, т. е. в особом микроклимате под древесным пологом, где они надежно защищены от палящего солнца, пронизывающих ветров, сквозняков. Высаживая рододендроны в саду, им необходимо создавать условия выращивания, ориентируясь на принципы жизнедеятельности в природной среде.

1. Свет нужен интенсивный, но рассеянный. Именно такое освещение в нижних ярусах леса, и именно такая интенсивность солнечного излучения определяет строение листьев и тип фотосинтеза. К избытку солнца более чувствительны вечнозеленые виды – на открытом пространстве они получают ожоги листьев.
2. Кислая и хорошо дренированная почва. В естественных условиях – большая часть корневой системы (а у рододендронов она поверхностная) находится в листопадной лесной подстилке, состоящей из перепревшего и свежего опада, гумуса, подзолистой почвы. Эта среда не слишком питательная, имеет кислую реакцию рН, но насыщена воздухом, что немаловажно с учетом строения корней растения.
3. Симбиоз с грибами – основа питания растения. Корни рододендрона, как и других представителей семейства вересковых, не имеют корневых волосков. Роль поставщика питательных веществ из почвы в ткани выполняет мицелий микоризы – простейших грибов, живущих непосредственно в клетках растения. Чтобы грибница не задохнулась, нужен постоянный приток воздуха, поэтому плотные глинистые почвы для вересковых культур абсолютно не годятся.
4. Повышенная влажность почвы и воздуха. К влаге у рододендронов отношение особое – они страдают и от недостатка воды, и от избытка, особенно в случае застоя или подтопления. Проблему решает правильно подобранная структура посадочного субстрата, который должен не только наполняться влагой и удерживать ее, но обладать достаточной аэрацией.
5. Защита от ветров и сквозняков. Многие, в том числе зимостойкие, виды, переносящие температуры -30⁰ С и ниже, страдают от зимних пронизывающих ветров и сквозняков. Для защиты применяют агротехнические приемы – защищенное место, укрытие на зиму, посадку группами.

Таким образом, если рододендроны выращивать с учетом биологических особенностей, они не создадут никаких проблем и будут радовать хозяев великолепным цветением десятки лет.

Правильный выбор и посадка – залог долголетия растения

Чтобы приобретенные рододендроны не стали культурой одного сезона, к приему растения следует основательно подготовиться. Агротехнические мероприятия, предшествующие посадке, условно делят на несколько этапов – выбор подходящего сорта, запасание компонентов для субстрата, подбор участка.

Выбор растения

Агротехника посадки и ухода за рододендроном во многом зависит от вида. Новичкам в садоводстве, а также если вы не уверены в температуре вашей местности, начинать лучше с листопадных разновидностей. Во-первых, они более приспособлены к холодному климату, на зиму не требуют укрытия кроны; во-вторых, не так требовательны к влаге и могут расти на открытом солнце.

Из листопадных кустарников для средней полосы подходит Р. канадский, японский, даурский, Шлиппенбаха, желтый, розовый. Причем начать лучше именно с видов, а не сортов – они более жизнеспособные и устойчивые к неблагоприятным условиям.

Если все же выбор остановили на вечнозеленых рододендронах, начните с катевбинского, кавказского, якушиманского вида или сортов и гибридов, созданных на их генотипе.

Важно! При выборе посадочного материала отдавайте предпочтение растениям из местных питомников. Хотя они и не такие привлекательные, как выращенные в мягком климате Европы, зато закаленные и адаптированные к условиям региона. Оптимальный возраст саженца – 3–4 года.

Выбор места

Для выращивания рододендронов часто подходят наиболее проблемные участки сада, непригодные для светолюбивых культур – в тени деревьев, с северной, северо-западной стороны зданий. Главное, чтобы оно было укромным, защищенным от преобладающих в регионе ветров и полуденных солнечных лучей.

Располагая кустарник под деревьями, нужно выбирать разновидности последних с глубокой корневой системой, чтобы разграничить зоны питания растений. Рододендроны предпочитают выращивание по соседству с соснами, можжевельниками, дубами, кленами, яблонями.

Подготовка субстрата

В наших садах довольно редко встречаются почвы, пригодные для выращивания рододендронов, поэтому посадочный субстрат следует приготовить заблаговременно. Необходимые компоненты для почвенной смеси:

• верховой (рыжий торф) с кислой реакцией рН;
• хвойная подстилка, состоящая из полуразложившихся иголок, веточек, шишек, вперемешку с гумусом и иными растительными остатками;
• речной песок или песчаная почва (верхний плодородный слой);
• перепревшие опилки хвойных пород деревьев.

Субстрат готовят из торфа и хвойного опада в равных пропорциях с добавлением одной части садовой земли или речного песка. Хвою можно заменить опилками, обычный низинный торф подкислить, добавив мох-сфагнум, кислые удобрения, например, сернокислый калий или аммоний. Главное, чтобы субстрат получился легкий, воздухопроницаемый и с кислой реакцией. Если подходящих ингредиентов для субстрата взять негде, можно приобрести адресный грунт для азалий.

Важно! Одной из причин, почему не цветет рододендрон, может быть щелочная почва. Такая среда действует на растение угнетающе – кроме того, что не цветет, оно слабо прибавляет в росте, поражается вредителями, развивается хлороз листьев.

Технология посадки

Саженцы, выращенные в контейнерах, высаживают как весной, так и осенью. В весенний период – это желательно делать до начала активной вегетации, ориентировочно, в апреле. Осенний месяц посадки – сентябрь, чтобы до холодов растение успело укорениться и адаптироваться.

Обязательное агротехническое требование при высадке кустарника – подготовка глубокой (не менее 50 см) и широкой (60–70 см) посадочной лунки, которую наполняют подготовленным субстратом. Его тщательно уплотняют и проливают водой.

Саженец перед посадкой опускают в воду, чтобы земляной ком раскис, корни расправляют и помещают в подготовленную лунку. Еще одно требование – ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку, она должна быть на том же уровне, что и до пересадки.

После посадки прикорневую зону обязательно мульчируют. Для этих целей подойдут хвойные иголки, перепревшие опилки, листья, солома. Их слой должен быть толщиной не менее 5–7 см. Мульча не только сохраняет влагу, но и служит легким органическим удобрением для рододендронов.

Кустарник любит групповые посадки – естественные заросли надежно защищают побеги от ветров и вымерзания. Расстояние между саженцами зависит от высоты взрослого кустарника, но не менее 1 метра.

Времена года: сезонные заботы

Для рододендрона специфика ухода определяется сезонными изменениями: весной – вывод из зимнего сна и подготовка к цветению, летом – заботы о приросте и закладке цветущих почек на следующий год, осенью – подготовка к зиме.

Весенние хлопоты

При установлении положительных температур и отсутствии сильных ночных заморозков снимают укрывной материал. Делать это нужно в пасмурную погоду, можно в несколько приемов, постепенно открывая куст сначала с северной, а чуть позже с южной стороны. Перезимовавшие без доступа света листья чувствительны к яркому весеннему солнцу и могут получить ожоги.

Листья рододендрона весной некоторое время остаются скрученными, не получая импульса от корней, поэтому первое что надо сделать, запустить работу корневой системы. Для этого отгребают мульчу, чтобы почва быстрее оттаяла. Если через неделю листья все еще остаются скрученными, значит, они потеряли много влаги и корневую зону надо полить теплой водой.

После набухания почек кустарник осматривают и удаляют подмерзшие побеги, засохшие ветки. Если погода стоит сухая, растение до цветения нужно обязательно поливать не менее 2–3 раза в неделю. Норма полива – 10–15 л на взрослый куст.

Важно! Вода для полива рододендронов должна иметь уровень рН в диапазоне 4–5 единиц, иначе она будет подщелачивать почву, что нежелательно. Чтобы воду подкислить, в 10 л жидкости растворяют 3–4 г лимонной, щавелевой, уксусной (70%) кислоты или 15– 20 мл электролита для аккумуляторов.

Весна – это единственное время года, когда рододендроны можно подкормить органическими удобрениями. Использовать можно только хорошо перепревший навоз, если есть возможность, в него добавляют верховой торф. Ведро этой смеси высыпают в приствольный круг вместо мульчи и обильно поливают.

Чем подкормить рододендроны весной, если нет органики? В конце цветения эффективна подкормка адресными комплексными удобрениями Кемира для азалий (рододендронов). Оно полностью сбалансировано и, кроме того, что содержит необходимые элементы питания, подкисляет почву.

Летний уход

После цветения уход за рододендроном направлен на восполнение сил для прироста молодых побегов и закладки цветочных почек. Растение нуждается в следующих агротехнических мероприятиях.

• Регулярный, обильный полив и опрыскивание кроны водой летней температуры в наиболее жаркие часы.
• Удаление семенных коробочек, чтобы кустарник не расходовал силы на созревание семян, а направил их на молодой прирост. Делать это нужно в жаркую погоду, чтобы травмированный побег сразу подсыхал.
• Если растение не удобряли Кемирой во время цветения, нужна июньская подкормка азотсодержащим удобрением, например, аммиачной селитрой (25–30 г на 10 л воды). Азот нужен для роста зеленых побегов. Норма полива – 2 ведра раствора на взрослый куст.
• Кроме подкормки рододендронов весной и в июне, некоторые садоводы рекомендуют обязательно вносить удобрения во второй половине июля. К этому времени побег заканчивает прирост, его листья становятся плотными, кожистыми, а на верхушке появляется цветочная почка. Подкормка в это время фосфорно-калийным составом – гарантия обильного цветения на следующий год.

Совет! Для подкормки в три приема – ранней весной (100 г/м²), во время цветения (100 г/м²) и в середине июля (50 г/м²) используют следующий универсальный состав кислых удобрений. Смешивают суперфосфат (10 частей) и сульфаты – аммония (9), калия (4), магния (2).

Подготовка к зиме

Важный элемент ухода за рододендроном – правильная подготовка к зиме.

Вечнозеленый кустарник должен в зиму очень хорошо напитаться влагой, чтобы ее хватило на долгие месяцы холодов, поэтому его рекомендуют осенью обильно поливать. Листопадный кустарник нуждается в поливе только в случае засушливой погоды.

И листопадные, и вечнозеленые виды нуждаются в укрытии корневой системы толстым слоем мульчи (до 20 см). Почву укрывают в приствольном круге на радиус кроны.

Для укрытия вокруг куста строят каркас из проволоки или деревянных реек – этакий импровизированный вигвам. Его обкладывают еловыми ветками или обтягивают 2-мя слоями дышащего укрывного материала (мешковины, лутрасила). Низкорослые разновидности засыпают опавшей листвой, хвоей.

При выращивании рододендронов, главное, понять их природу, научиться распознавать проблемы и потребности по состоянию и внешнему виду кустарника. Растение отзывчиво не только на правильную агротехнику, но любовь и заботу и обязательно ответит взаимностью.

Видео о подготовке рододендронов к зиме:

О рододендронах в настоящее время написано достаточно много, но вопросов, связанных с их выращиванием, как ни странно, меньше не стало.
Рододендрон является одним из наиболее красивых цветущих кустарников в наших садах и парках. Род этот очень древний. Предки его появились на земле около 50 миллионов лет. В настоящее время род насчитывает более 1000 видов, на основе которых получено около 12000 сортов с самыми разнообразными качествами.
В переводе с греческого “рододендрон” означает розовое дерево. Растения этого вида принадлежат к обширному семейству вересковых. Среди рододендронов имеются деревья до 20 м высотой, однако, преобладают кустарники от 0,3 до 3 м.
Культивировать эти красивоцветущие кустарники начали с XV века, основная масса гибридов и сортов появилась в XX веке. Рододендроны отличаются не только разнообразием окрасок цветков, но и размером, формой куста, бывают вечнозеленые и листопадные. Осенью листопадные кустарники радуют самыми яркими окрасками листвы: от желтого, оранжевого до огненно-красного и пурпурного.
Особенно эффектен рододендрон во время цветения, которое происходит до или после распускания листьев, иногда одновременно с ним. В средней полосе цветение различных видов и сортов продолжается с мая по июль.
Родиной большинства из известных видов рододендронов (свыше 700) является восточная Азия – районы больших рек, берущих начало в Тибете и направляющихся к югу через западные провинции Китая (Сычуань и Юньнань). Отсюда ареал распространения рододендронов простирается на запад до Кашмира, на север и восток через Корею, и Японию до Камчатки, Восточно-Сибирского и Охотского морей, на юг до Новой Гвинеи (300 видов) и северной Австралии. По мере продвижения от Китая на север число видов рододендронов уменьшается. В тундре Восточной Сибири, на Камчатке встречается рододендрон камчатский, а арктические области Скандинавии, Гренландии и Аляски являются границей произрастания рододендронов. Здесь растет только один зимостойкий вид – рододендрон лапландский. В Европе встречается лишь 10 видов рододендронов. В Северной Америке 29 видов рододендронов, произрастающих в основном по побережью Тихого и Атлантического океанов. Рододендроны не встречаются в Южной Америке и Африке.
На основе данных о встречаемости в природе дикорастущих видов немецкие дендрологи И. Берг и Л. Хефт предлагают выделить основные области распространения рододендронов:
1. Гималаи, Западный и Центральный Китай.
2. Прибрежные районы Китая.
3. Северо-Восточная Азия.
4. Япония.
5. Малайский Архипелаг.
6. Европа.
7. Северная Америка.
Большинство видов произрастает в горных и прибрежных районах, примыкающих к океанам, морям рекам и характеризующихся повышенным количеством осадков и влажным воздухом. Почвенные условия играют не менее важную роль для нормального развития рододендронов, которым требуется рыхлый, богатый перегноем, водо- и воздухопроницаемый субстрат. Для большинства видов рододендронов ph почвы 4.5-5.5, но оптимальным является 4.7. Очевидно, потребность в кислых почвах объясняется образованием микоризы, для развития которой необходима кислая реакция среды. Что касается световых условий, то следует заметить, что рододендроны естественно произрастают как на открытой, освещенной территории, так и в затенении в подлеске. Различные требования к свету расширяют возможности их практического применения в озеленении. Для успешного введения в культуру диких видов рододендронов необходимо знать их географическое распространение и требования к экологическим условиям.
Рододендроны очень эффектно смотрятся в одиночных и групповых посадках, их широко применяют как составляющие в композициях с хвойными деревьями и кустарниками. Низкорослые виды высаживают на альпийские горки, рокарии и гравийные сады. Рододендроны средней величины можно высадить на опушке, живой изгородью вдоль дорожки. Для посадок на газоне подойдут среднерослые кустарники и группы из них, а также высокие виды с красивой кроной. Рододендроны хорошо смотрятся с различными папоротниками, почвопокровными растениями, с мелко-луковичными растениями.
Рододендроны в естественных услових очень часто произрастают в горах. Иногда они занимают такие огромные территории, что во время цветения кажется что вокруг полыхает пожар! А вот редкая возможность взглянуть одним глазочком на такое чудо. На фотографиях заросли рододендрона японского (Rhododendron japonicum (Gray) Suring.) , эти фото сделаны на его родине в Японии.

Ниже приводятся описания достаточно зимостойких видов и сортов рододендрона, которые могут быть рекомендованы для выращивания в средней полосе России:

Полувечнозеленые виды.
Рододендрон Ледебура (Rh. ledebourii). Цветет в апреле-мае. Цветки розовато-сиреневые, высота куста 0,5-1,8 м. Зимой листья сохраняются на кустах и опадают весной с началом роста побегов.

Вечнозеленые виды.
Р. кэтевбинский (Rh. catawbiense). Цветет в конце мая-июне. Цветки сиренево-пурпурные, высота куста до 1,5 м.
Р. Смирнова (Rh. smirnowii). Цветет в мае-июне. Цветки розовые, высота куста до1,0 м.
Р. короткоплодный (Rh. brachycarpum). Цветет в июне-июле. Цветки белые или слегка розоватые, высота куста до 1,0 м.
Р. крупнейший (Rh. maximum). Цветет в июне-июле. Цветки белые или розовые, высота куста около 1,0 м.
Р. золотистый (Rh. ашеит). Цветет в мае- июне. Цветки светло-желтые или золотистые, высота куста до 0,3 м.

Р. краснеющий (Rhododendron russatum)
Вечнозеленый подушковидный кустарник, высотой до 1 м, диаметр кроны до 0,8 м. Растет медленно. Листья мелкие ланцетовидные до 3 см длиной, сверху темно-зеленые, снизу красновато-бурые, густочешуйчатые. Цветет с конец апреля по май в течение 25 дней. Цветки темно-фиолетовые с белым зевом, диаметр до 2,5 см, без запаха, собраны по 4 - 5 штук. Светолюбив. Предпочитает кислые, влажные, хорошо дренированные почвы. Полностью зимостоек. Один из красивейших обильно и ежегодно цветущих декоративных кустарников. Используется в альпинариях.

Р. малый (Rhododendron minus)
Вечнозеленый округлый кустарник с густой кроной, высотой до 1 м., ширина до 1,5 м. Листья темно-зеленые, эллиптические, кожистые блестящие длиной 4-10 см. Цветки диаметром 2,5-3 см нежно-розовые или карминово-розовые, собраны в соцветия по 10-15 штук, цветет в июне, Предпочитает слабокислые, богатые почвы и светлое месторасположение. Морозоустойчив, молодые растения рекомендуется укрывать на зиму

Р. плотный (Rhododendron impeditum)
Вечнозеленый, очень густой, низкий подушкообразный кустарник, в природе и культуре от 0,1 до 0,7 м высотой. Побеги короткие, густо покрыты черными чешуями. Листья мелкие широкоэллиптические, длиной 1,5-2,0 см, шириной до 1 см, с обеих сторон чешуйчатые. Цветки мелкие, фиолетово-голубые 2,0-2,5 см в диаметре. Цветет в мае - июне, часто повторно в августе - сентябре. Один из ценнейших мелколистных и мелкоцветковых вечнозеленых видов рододендрона. Лучше растет на богатых, свежих или влажных почвах. Светолюбив, но выносит незначительное затенение. Взрослые растения зимуют под снегом, вполне зимостойки, ежегодно обильно цветут.
Рекомендуется одиночные или групповые посадки для низких каменистых участков и альпийских горок, куртинами на газонах, в бордюрах.

Р. ржавый (Rhododendron ferrugineum)
Медленнорастущий низкий, подушковидный кустарник. Высота 0,7 м, диаметр кроны до 1 м. Кора серовато-бурая. Листья кожистые, яйцевидные, длина 3-4 см, ширина до 1,5 см. Сверху темно-зеленые, блестящие, снизу с чешуевидными железками ржавого цвета. Цветение продолжается с конца мая до конца июня (30 дней). Цветки розово-красные, редко белые, диаметр до 2 см, собраны в соцветия по 6-10 штук.
Светолюбив. Переносит известковые почвы, но перекрытые мощным гумусовым слоем, лучше кислые (рН 4,5). Вполне зимостоек. Альпийские горки, одиночные и групповые посадки на газоне с участием рододендрона ржавого украсят любой сад.

Р. каролинский (Rhododendron carolinianum)
Вечнозеленый кустарник высотой 1 - 1,5 м. Крона широкоокруглая. Кора светло-коричневая. Листья эллиптические, темно-зеленые, б -10 см длины, 3 - 4 см ширины, сверху голые, снизу густо покрыты чешуями. Цветет в мае – июне около 3 недель. Цветки белые или розовые, около 3 см в диаметре, по 4 - 9 в соцветии, воронковидные, с желтоватым пятном. Растет медленно, годичный прирост около 5 см. Светолюбив. Почвы предпочитает слабокислые, легкие, влажные. Зимостоек (до -30 0C). В садах высаживают группами и одиночно на каменистых участках.

Р. даурский (Rhododendron dauricum)
Листопадный или полувечнозеленый, сильно ветвистый кустарник до 2м. высотой. Листья мелкие эллиптические, густо покрыты железками. Цветки розовые различных оттенков, редко белые до 4 см в диаметре. Цветет с конца апреля по май до распускания листьев. Несомненным достоинством вида является высокая зимостойкость (до -32 0C), но может пострадать от поздних весенних заморозков во время цветения. Рекомендуется для выращивания на опушках и небольшими группами под пологом светлохвойных пород, например, лиственниц.

Р. якушиманский (Rhododendron yakushimanum)
Медленнорастущий компактный, шаровидный кустарник, высотой 0,5 -1м, диаметр кроны до 1,5 м. Листья удлиненные, длиной 5-10 см, шириной 3-4 см, кожистые, сверху темно-зеленые, снизу с плотным темно-коричневым войлочным опушением. Цветение обильное и продолжительное: с мая по начала июня. Цветки сначала нежно-розовые, позднее белые, диаметром до 6 см, собраны по б - 12 штук.
Светолюбив. Почвы предпочитает свежие, торфянистые, богатые гумусом, слабокислые или кислые. Зимостоек, выдерживает зимние морозы до -22/26 0C в зависимости от сорта, но в молодом возрасте растения лучше укрывать. Рекомендуется для альпинариев, групповых посадок в каменистых садах.

Листопадные виды.
Р. японский (Rh. japonicum). Цветет в конце мая-июне. Цветки лососево-красные, высота куста 1,0-1,5 м. Есть форма с желтыми цветками.

Р. желтый (Rh. luteum). Листопадный ветвистый кустарник, 1-2 м высотой, сильно разрастающийся и достигающий в ширину 2 метров. Цветки небольшие, очень ароматные, желтые или золотисто-оранжевые собраны в соцветия по 7-12 шт., распускаются до появления листьев или одновременно с ними, в мае - июне. Листья продолговато-эллиптические и продолговато-ланцетные, по краю мелкопильчатые и реснитчатые, с обеих сторон опушены рассеянными прижатыми железисто-щетинистыми волосками. Осенью листья имеют красивую окраску: желтую, оранжевую, красную. Растет сравнительно быстро, морозостойка, требует влажных, богатых перегноем почв, плохо переносит сухость воздуха. Дает обильную корневую поросль. Большая внутривидовая изменчивость этого растения привлекает внимание селекционеров. Большинство современных сортов листопадных азалий происходят именно от понтийской азалии.

Р. канадский (Rh. canadense). Цветет в мае. Цветки пурпурно-фиолетовые, высота куста 0,5-0,8 м. Есть форма с белыми цветкам!
Р. Шлиппенбаха (Rh. schlippenbachii). Цветет в мае. Цветки белые или розоватые, высота куста 1,0-1,2м
Р. Вазея (Rh. vaseyi). Цветет в мае. Цветки белые розоватые, высота куста 1,2м.

Р. камчатский (Rh. camtschaticum). Карликовый подушковидный кустарник, медленнорастущий. Максимальная высота в культуре 20-30 см, ширина - 30-50 см. Побеги шероховатые, в молодом возрасте сильно железисто-волосистые. Листья обратнояйцевидные длиной до 2,2 см, свеже-зеленые, осенью красные или желтые. Очень красив в пору цветения - с июня - июля до осени. Цветки темно-розовые или малиново-пурпурные, 2,5-5 см в диаметре, с темными крапинками, одиночные или собраны в соцветия по 3-5 шт. Морозостойкий вид (до -30 0С), к почвам малотребователен. Рекомендуется для альпинариев, маленьких садов, идеален в композициях с вереском. Лучше высаживать на солнечных местах, почвы предпочитает хорошо дренированные, бедные, рыхлые, с нейтральной реакцией.

Р. пукханский (Rh. khanense). Цветет в мае-июне. Цветки бледно-сиренево-пурпурные, высота куста 0,8 м. Молодые растения требуют укрытия на зиму.

Рододендрон необыкновенно красивое растение, которое может конкурировать с цветочной королевой – розой. Растение рододендрон выделяется изобилием оттенков цветов, обильным цветением, а высадка и уход за ним несложен. Рододендрон может вырасти в небольшой кустарник, а иногда и деревца, относится к роду вересковые.

В период цветения рододендрон выглядит особенно роскошно. Цветы растения похожи на колокольчики, собранные в соцветия и расположенные на краешках веток. В одном соцветии может находиться до двадцати пяти цветов и одна веточка похожа на красивый большой букет.

Некоторое время полагали, что рододендрон может произрастать лишь в тёплом климате, однако, селекционеры вывели сорта, которые отлично себя чувствуют в средних широтах.

Очень важно правильно выбрать место высадки куста рододендрона. Рододендроны прихотливы при выборе освещённости, земли и соседей и не всегда легко вписать новое растение в уже развитую растительную компанию.

Место для высадки куста рододендрона должно быть защищено от ветра и прямых лучей солнца, без застоя воды и с кислым грунтом.

Все рододендроны нуждаются в солнечном свете, но в разной степени. Высокогорные карликовые сорта особенно любят солнце. Многие крупноцветковые вечнозелёные любят расти в полутени. Некоторые примиряются с периодической тенью, однако, постоянную тень рододендроны не переносят , тогда они не цветут или цветут, но мало. Прекрасным соседом для них являются сосны – под ними достаточно светло, а глубокая система корней не мешает расти кустарнику.

Ещё одно непременное условие при посадке кустов рододендронов – чтобы поблизости от посадочной ямки не было крупных деревьев с поверхностными корнями. Таких как липы, клёны, ивы, ольха и берёзы – их корни сильно истощают и иссушают почву, и рододендронам тяжело с ними соперничать. Для защиты рододендрона от подземного нападения больших соседей, посадочную ямку можно отгородить с боков и снизу целым куском нетканого плотного укрывного материала.

Многолетний опыт показал, что это растение хорошо себя чувствуют около водоёмов, где воздух влажный. Потому их выращивают возле озёр и прудов, бассейнов и ручьёв. Если рядом нет воды, вечнозелёные рододендроны до цветения один раз в неделю опрыскивают . Но цветущие кусты обливать водой не следует, лучше поливать чаще растения.

Особенности высадки

Лучшее время для высаживания рододендронов весна. При посадке весной кусты имеют возможность хорошо приспособиться и прижиться на новом месте. Растения с закрытой системой корней (в горшке) можно высаживать в более поздние сроки.

На выбранном месте готовят заранее ямки для посадки. Корни рододендронов небольшие, потому достаточно выкопать яму глубиной примерно полметра и шириной 70 сантиметров. Дистанция между растениями зависит от высоты и диаметра листвы куста и в среднем составляет от 0,7 до 2 метров. Обязательно нужно уложить дренаж на дно ямки. Для этого подойдёт битый кирпич и песок , если яма для посадки глубокая, то слой дренажа увеличивается и включает щебень или мелкий гравий.

Перед высадкой вынутый корневой ком рододендрона из горшка нужно хорошо пропитать водой. Если он подсох, его опускают в воду и ждут, когда пузырьки воздуха закончат выделяться. Растение сажают в яму, заполненную субстратом, и следят за тем, чтобы шейка корня не была сильно заглублена, а располагалась на три сантиметра выше уровня почвы с учётом её оседания. Вокруг куста сооружают приствольную лунку с поднятыми краями и поливают.

Рододендроны обладают неглубокой, чувствительной корневой системой (примерно тридцать-сорок сантиметров), которая развивается в подстилке и гумусовом слое. Потому на землю вокруг высаженных кустов непременно насыпают покрывающий материал, сберегающий влагу, не дающий почве перегреваться и расти сорнякам.

Для покрывного материала лучше всего подойдёт:

• сосновая щепа;
• кора;
• опад хвойный;
• торф.

Слой покрова должен быть не меньше пяти сантиметров.

Уход

Правильно высаженные рододендроны укореняются хорошо. Если грунтовый субстрат был приготовлен качественно, особого ухода они не потребуют.

В сухие и жаркие летние и даже осенние дни нужно следить, чтобы грунт под кустами не пересыхал. Тем не менее увлекаться не следует, так как излишний полив им вреден.

Поскольку эти кустарники в горах живут при увеличенной влажности воздуха, то, обычно, они очень любят опрыскивание всего куста с цветами и листьями.

Лучше всего поливать речной или дождевой водой. Вода из водопровода или скважины содержит много солей магния и кальция. Земля тогда начнёт засоляться и подщелачиваться и рододендроны утратят декоративность.

Чтобы грунт не подщелачивался, воду для полива нужно подкислять Лучше всего для этого подойдёт серная кислота. Точная концентрация кислоты зависит от уровня жёсткости воды. Можно использовать лакмусовую индикаторную бумагу. Показатель воды (рН) должен составлять 3–4.

Увядшие зонтики, понижающие красоту растения, нужно аккуратно обрезать, при этом сохраняя пазушные почки у верхних листочков. Это даст обильный рост и цветение рододендронов в будущем году.

Зимовка

Зимовка - важнейшая стадия в уходе рододендронов. От неё зависит цветение следующего года.

Обычно, листопадные сорта в средней полосе зимуют легче, чем вечнозелёные.

К листопадным рододендронам относятся:

• японский;
• даурский;
• жёлтый;
• ледебура;
• канадский;
• шлиппенбаха.

Их укрывать не надо, но на всякий случай можно прикрыть торфом или сухими листьями только область корневой шейки .

Однако с вечнозелёными рододендронами всё гораздо сложнее. Даже зимостойкое растение (катевбинское, кавказское) лучше укрывать. В зимнее время они не так подмерзают, как иссушаются – им необходима защита от солнца и ветра. Для этого можно сделать домики из досок и обтянуть рубероидом.

Менее стойкие к морозу вечнозелёные рододендроны это укрытие не защитит. Им потребуются домики, покрытые губчатым утепляющим материалом (пенополиуретаном, пенополипропиленом). Домик обязательно должен обладать каркасом , а то снег его обрушит и сломает куст.

Холода могут повредить систему корней рододендронов вечнозелёных и листопадных, потому её необходимо в первую очередь утеплить. Как только низкие температуры установятся, корни укрывают сухим листом или кислым торфом слоем не меньше 10–15 сантиметров.

Когда укрывать и открывать растения?

С укрыванием и с открыванием рододендронов не стоит спешить. Небольшие заморозки (до минус десяти градусов Цельсия) для растения не опасны. Но, если укрыть слишком рано, шейка корня начнёт подпревать и растение пропадёт. Стараться успеть до первого снега, который иногда выпадает и в начале октября не стоит. Можно сгрести снег, но укрыть лучше в ноябре.

Весной открывать растение нужно тоже не слишком рано. Даже если, кажется, что мартовское солнышко хорошо греет. В марте корневая система дремлет ещё в мёрзлой почве и воду поглощать не может. Если убрать в это время укрытие, то нежные листочки вечнозелёных рододендронов попадут под палящие лучи солнца, высохнут и почернеют. Убирать укрытие с кустов лучше всего, когда земля полностью оттает и прогреется , в пасмурную погоду.

Размножение

Рододендроны размножаются семенами и вегетативно (черенками, отводками). Дико произрастающие размножают семенами, а сортовые черенками и отводками. Семена высаживают весной в ящики или плошки , мелкие семечки сеют по поверхности субстрата или немного присыпают их промытым, чистым песком, поливают обильно водой. Ящики закрывают плёнкой или стеклом, чтобы сохранилась высокая влажность. Для субстрата подойдёт смесь песка и торфа, которые взяты в равных частях. Перед засыпанием в ящики смесь почвы протравляют концентрированным раствором марганцовки.

Всходят рододендроны спустя 3-4 недели при комнатной температуре, некоторые сорта - спустя 18 дней. Когда появятся первые листочки, их нужно перенести в помещение с температурой более низкой, примерно десять градусов по Цельсию. Тогда ростки будут меньше повреждаться болезнями.

В летнее время ящики с ростками можно вынести в сад и поместить в защищённое место, освещённое, но непопадающие под прямые лучи солнца.

Ростки рододендронов очень нежные и мелкие, поливать их нужно через поддон , наполнив его водой, пока вся почва не пропитается, после чего лишнюю воду сливают.

Чтобы сеянцы хорошо развивались их надо досвечивать люминесцентным светом, размещая лампы на расстоянии пятнадцать сантиметров.

Первую пересадку саженцев проводят в июне. Их пересаживают в ящики на расстоянии полтора сантиметра. Зимой росточки снова возвращают в тёплое место и выращивают при температуре не выше восемнадцати градусов. В феврале или марте производят вторую пересадку, располагая ростки на расстоянии четыре сантиметра друг от друга. Спустя десять дней подкармливают гуматом, а летом питают корни, используя кемирой-универсал, из расчёта 2 грамма на 2 литра воды.

На третий год после высаживания семян ростки можно посадить в питомник на доращивание.

Уже на четвёртом году выращивания и ухода кое-какие кустики (канадский, даурский, японский и прочие), начинают первый раз цвести. Цветение зачастую бывает слабым и первые цветы советуют быстрее убирать , чтобы куст мог сохранить силы для богатого и долгого цветения в следующие годы.