Работа с фрезой по дереву. Какие операции можно сделать с помощью ручной фрезерной машины. Что можно сделать фрезером по дереву

Те, кто любит столярное дело, т. е. работу по дереву, должны обязательно знать, как обращаться с ручным фрезером. С помощью такого устройства можно создать настоящие шедевры, совершенно не прилагая для этого усилий. Однако для этого понадобятся навыки в работе и знания того, из чего состоит этот инструмент, как его собирать и разбирать. При помощи ручного фрезера по дереву можно создать красивую дверь, декоративную мебель или другие оригинальные предметы. Можно даже открыть свой бизнес, изготавливая разнообразные изделия из дерева.

Виды фрезерных работ

Фрезер представляет собой уникальное устройство, совершающее большое количество вращений в секунду, при этом создавая отверстия необходимого диаметра и формы. Выполняемая работа подразделяется на несколько категорий . Отверстия, которые создаются фрезером, практически всегда являются частью разъемной или неразъемной конструкции, украшающих изделие.

Следует более подробно рассмотреть работы, осуществляемые при помощи фрезера.

• Профилирования таких изделий, как карнизы, наличники, плинтуса, штапики и др., осуществляется кромкой. Такие работы подходят для изготовителей мебели. Это замечательное решение для декора изделий из дерева.
• Украшение краев сложных изделий при помощи фрезера помогает создать эксклюзивный товар. Профессионал способен даже сотворить шедевр. Новичкам в этом случае поможет видео. Такой процесс обязательно выполняется при помощи шаблонов. Они способствуют созданию идентичных узоров на больших площадях.
• С помощью фрезера по дереву решаются простые бытовые проблемы. К примеру, необходимо сделать углубления для замков или под навесы. Для этого используется специальный фрезер, однако для домашних работ можно воспользоваться и ручным инструментом.

Все работы по дереву производятся специальными фрезами. Их выбирают, ориентируясь на вид работ, которые необходимо будет осуществить, и типа древесины, которая фрезеруется. В интернете можно найти большое количество видео, которое подробно объясняет и наглядно показывает, как выглядит фреза и как ее правильно выбрать.

Фреза является составляющей фрезера и представляет собой хвостовик и рабочий элемент с режущей кромкой. Их различают по:

• форме режущей кромки;
• виду материала, из которого они изготовлены;
• величине;
• конструкции.

Таким образом, для работы по дереву мягких пород необходимы легкие материалы для фрезы. А для изготовления предмета из твердой древесины предпочтение отдается «твердым» фрезам.

Фрезы бывают:

• конусообразные;
• V -образные;
• дисковые;
• фрез «ласточкино гнездо»;
• профильные;
• прямоугольные пазовые;
• калевочные;
• фальцевые;
• галтельные.

Кроме этого, фрезы делятся на те, которые направляют движение, имеют подшипники и на те, у которых их нет. При помощи ручного фрезера без подшипников во фрезах осуществляются работы в любом месте заготовки.

Установка фрезы

Как только необходимый шаблон будет найден, дальнейшие работы по дереву следует проводить ручным фрезером. Для этого подбирают и устанавливают правильную фрезу . Выполняется это в такой последовательности:

Как правильно выполнять работу ручным фрезером

Большое количество электрических приборов для строительства и ремонта свою работу осуществляют при помощи вращения вала . Ручной фрезер совершает в секунду большое количество оборотов. Принято считать, что работа по дереву будет выполняться фрезером чище, если оборотов будет как можно больше. На самом деле это ошибочное мнение. Предмет может обуглиться и сломаться при неправильной установке регулятора частоты оборотов и при выполнении работ фрезой большого диаметра.

Именно поэтому под каждый вид работы и материал необходимо подбирать и устанавливать определенное количество оборотов в секунду. Работы будут выполняться гораздо чище, если правильно подобрано соотношение скорости движения фрезы относительно древесины, которую режут.

Работу ручным фрезером осуществляют, установив его на специальный стол или просто держа в руках. Мелкие заготовки обычно фрезеруют на стационарном столе . Это способствует выполнению работ без каких-либо дефектов. На такой стол фрезер устанавливают шпинделем вверх.

Чтобы фрезерование на столе было исполнено без ошибок, необходимо:

• на поверхности стола установить линейки, под ту форму, которую необходимо будет вырезать;
• узкие линейки с овальным торцом необходимы для работы с деталями переменного профиля и к поверхности стола их крепят перпендикулярно заготовке.

Следует помнить, что работая ручным фрезером, его следует двигать обязательно в обратном направлении относительно движения фрезы. В противном случае инструмент часто вырывается из рук и наносит травмы.

Соблюдение техники безопасности

Ручной фрезер по дереву обязательно требует соблюдения техники безопасности , чтобы не причинить вред здоровью:

Заключение

Довольно нелегко обучиться изготовлению изделий из дерева с помощью ручного фрезера. Лучше всего изучить видео уроки с необходимыми инструкциями . Не стоит забывать, что это довольно опасный инструмент, способный нанести серьезную травму. Именно поэтому важно соблюдать технику безопасности, быть внимательным и осторожным.

Приспособление - параллельный упор

Данное устройство, как правило, уже продается вместе с фрезером. Следовательно, отсутствует необходимость в его самостоятельной разработке и создании. Для надежного упора обрабатываемого материала используют именно этот элемент. С ним движение фрезы становится прямолинейным относительно базовой поверхности, в качестве которой может выступать направляющая стола, рейки или прямая кромки детали .

Такое приспособление дает возможность быстро осуществить фрезерование разнообразных пазов и обработку кромок, крепко удерживая материал.

Направляющая шина

Если понадобится выполнить прямой рез фрезером, тогда без этого устройства не обойтись. Для его изготовления потребуется любая ровная доска, например, можно использовать кусок ЛДСП .

Сначала нужно узнать расстояние от края фрезерной базы до центра вращения, причем оно всегда одинаково. Для этого надо прикрутить к ненужной части материала направляющую и произвести пробный рез. Потом следует измерить промежуток от края реза до шины, к которому прибавляется радиус фрезы. В результате удастся получить требуемую величину. К примеру, она составляет 59 мм, а диаметр пазовой фрезы - 14 мм, то есть, радиус ее равен 7 мм .

Затем следует прочертить линию под рез, от которой отступаем расстояние 52 мм (59-7), и проводим еще одну. По ней фиксируем направляющую и осуществляем рез.

Фрезерование окружностей

Для подобных целей используют циркули. С их помощью фрезер может двигаться по окружности. Самым простым из них является приспособление, состоящее из штанги, один конец которой оснащен винтом со штифтом, а другой - скреплен с основанием инструмента. Конечно, лучше все же пользоваться циркулем, оборудованным двумя штангами.

Вообще, для фрезера есть много приспособлений фирменных и даже самодельных для вырезания окружностей, которые отличаются друг от друга удобством пользования и габаритами. Довольно часто циркули обладают механизмом, изменяющим радиус окружности . Как правило, он представляет собой винт со штифтом на конце, передвигающегося по пазу фрезера.

Когда необходимо выполнить фрезерование маленькой окружности, штифт должен располагаться под основанием инструмента. В этих случаях еще применяют другие приспособления, фиксируемые книзу базы прибора.

Но для вырезания окружностей необязательно покупать фрезерный циркуль. Вместо него, можно использовать параллельный упор. Для этого приспособление крепится в паз на подошве. В него вкручивается шуруп, который рекомендуется оснастить втулкой, чтобы его диаметр соответствовал размеру отверстия. Вот и все циркуль сделан. Радиус можно регулировать упором.

Приспособления для тиражирования и копирования

Для создания серии идентичных изделий используют:

• Угловой рычаг;
• Копировальные щупы.

На угловом рычаге имеется шкала, цена деления которой - 1/10 мм . Она позволяет центровать под фрезой упорное кольцо, что помогает точно воспроизвести форму детали на заготовке во время копирования. Его часто укомплектовывают защитой от стружки и опорной платой для наилучшей обработки кромок.

Использование копировальных шаблонов и колец

Копировальные кольца - круглая пластина с выступающим бортиком, скользящим по базовой поверхности вдоль шаблона. Такое приспособление обеспечивает точный путь движения фрезы. В основном этот элемент устанавливают к подошве верстака. При этом существует несколько методов его крепления:

• Монтаж специальных усиков в отверстия на подошве;
• Вкручивание кольца в углубление с резьбой.

Применение шаблона тоже позволяет добиться более эффективного и точного выполнения работ. Его прикрепляют прямо на заготовку двусторонним скотчем, а потом обе части приспособления прижимают к станку струбцинами. Причем опытные фрезеровщики советуют проверять, насколько крепко прижато кольцо к краю шаблона.

Вдобавок с таким приспособлением можно обрабатывать не всю кромку, а только лишь углы. Следовательно, процедура обработки материала по шаблону - прекрасный вариант вырезания пазов для изделия.

Пылеудаляющие приспособления

Профессиональные мастера, чтобы обеспечить пылеудаление, специально покупают технический пылесос, подсоединяющийся через адаптер шлангом к фрезеру. Причем управлять инструментом он не мешает, да и разметка и место обработки изделия всегда открыты для визуального осмотра.

Без отсасывающей установки работать очень тяжело. Но не все решаются на подобную покупку, так как она слишком обременительна по деньгам, к тому же не всегда оправдана. Правда, есть и другое решение, можно избавиться от пыли бытовым пылесосом.

Между фрезерной машиной и пылесосом устанавливают герметично закрывающийся бак . Он и будет улавливать основную массу пыли. Оборудуют его дополнительным шлангом, а внутрь вставляют тканевую сетку. Причем эти конструкции можно приобрести готовыми или сделать своими руками. Кстати, самодельный прибор поможет собирать бытовому пылесосу даже крупный строительный мусор и древесную пыль.

Устройство для фрезерования пазов

Такое приспособление применяется для обработки продольных канавок на столбах, балясинах и других телах вращения. Принцип его работы следующий. В корпус устанавливается балясина и фиксируется. С помощью стопорного винта и диска заготовку крепят в строго определенном положении.

После чего в движении приводится каретка, и выполняется фрезерование паза по длине изделия . Потом осуществляется расстопорение детали, ее поворот на необходимый угол, стопорение и создание следующего паза.

Инструкция резьбы по дереву фрезером

Начинающим мастерам работа ручным инструментом может показаться сложной, поскольку процесс управления им представляется трудно. Вот почему, прежде чем приступить к фрезерованию, нужно ознакомиться с принципом его работы.

Сборка фрезера

Первым делом надо проверить место крепления фрезы в станке, как правило, для этого применяется цанговый патрон. Для начала следует выбрать нужную фрезу, соответствующую по размеру патрону. Если потребуется, то можно его заменить.

Но когда необходима глубокая обработка, используется вариант с удлиненным хвостовиком, который вставляется в отверстие патрона и закрепляется ключом . Делать это надо аккуратно не прикладывая силы, иначе пережмете, что не является нормой для правильной работы фрезера. Хотя стоит постараться дотянуть до хорошего упора, чтобы не шаталась фреза. Останется только зажать фиксатор шпинделя и можно переходить к работе.

После этого включается фрезер, надо привыкнуть к звуку и почувствовать старт. Нередко именно из-за неожиданности многие начинают делать брак.

Выбор глубины

Помимо всего, понадобится установить ограничитель глубины фрезерования. Сначала станок прикладывается к изделию с краю, при этом фреза не должна соприкасаться с материалом. На нее придется надавить, пока она не достигнет необходимой глубины, после чего положение фиксируется .

Для более точной величины используют поэтапный ограничитель. Узнать его шаг можно в руководстве к фрезеру. В данном случае регулятор поворачивается на нужное количество степеней.

В первую очередь определяется требуемая скорость. Делается это по таблице в инструкции, исходя от диаметра фрезы и обрабатываемого материала.

Если с фрезером никогда ранее не работали, тогда лучше опробовать свои силы на черновом варианте. Вдобавок это поможет установить нужные параметры прямо в режиме обработки .

Еще желательно сравнить результаты после хода инструмента по часовой стрелке и против, на себя и от себя. При фрезеровании изделия вокруг правильным направлением является против часовой стрелки, а на плоской его стороне, наоборот, от себя. Затем уже можно приступать к резьбе основной заготовки.

Фрезер, или ручной фрезерный станок - универсальный инструмент, подходящий для различных видов обработки дерева. С его помощью можно сверлить отверстия, вырезать канавки, пазы и фаски, обрабатывать края и кромки деревянного изделия. Он очень удобен для установки замков в двери, при сборке полов и мебели, и других работ с этим материалом. Резьба по дереву фрезером своими руками может быть освоена быстро, если сразу выбрать для себя вид ручного станка.

Различные виды ручных фрезерных станков

Существует несколько типов в зависимости от выполняемых работ. Так, выделяют:

• Вертикальный фрезер служит как для проделывания сквозных отверстий, так и для вырезания глухих пазов в породе
• Окантовочный пригодится для обработки кромок дерева. Имеет небольшую мощность, большое преимущество состоит в малом весе
• Комбинированный служит обеим вышеперечисленным целям, имеет две базы для них.

Художественная резьба с использованием ручного фрезера

Популярное ныне искусство, резьба по дереву, может также выполняться с использованием этого инструмента. Существует множество фрез, то есть рабочих головок, для различных целей. Продвинутые мастера даже изготавливают фрезы или детали самостоятельно. Главная задача при работе с ручным фрезером - научиться правильно им работать. При освоении этого инструмента можно выполнить любой вид художественной резьбы.

Для того, чтобы научиться резьбе по дереву фрезером своими руками, можно записаться на тематические курсы. Однако не у каждого найдется время и желание на то, чтобы посещать их. Для таких людей есть множество видео-уроков, при просмотре которых появится представление об этом мастерстве.

Даже раньше, чем смотреть видео, для начинающих важно внимательно прочесть инструкцию по применению своего электрического помощника. Там можно найти очень много дельных советов о том, как собрать инструмент, настроить глубину выреза, для чего нужна каждая фреза, прочитать о комплектности своей модели фрезера, а также узнать, какие насадки можно купить дополнительно для достижения именно своих целей. Не забудьте посмотреть раздел техники безопасности и технических характеристик прибора.

После этого можно приступить к первым маленьким шагам развития мастерства резьбы фрезой по дереву. Эти тренировочные действия описаны ниже.

Сквозная или прорезная резьба по дереву

Чтобы иметь общее представление о процессе обучения, достаточно сказать, что большинство мастеров начинает с вырезания простых узоров по шаблону. Для этого нужно взять кусок дерева и нанести на него эскиз. Большой выбор есть в интернете и в художественных книгах, кроме того, глядя на фото готовых работ с абстрактными орнаментами, несложно скопировать эти рисунки карандашом.

После того, как эскиз нанесен на бревно, следует настроить фрезер так, чтобы он делал сквозные прорези. Начинать работу с внешних частей, а когда форма будет готова, необходимо прорезать отверстия, придать узору ажурность. Если вырезаете наличники или другие элементы фасада дома, то нужно взять полотно из твердых сортов дерева. Хорошо подойдут хвойные породы, а также дуб. Для более мелких, интерьерных изделий лучше взять более мягкую липу или березу.

Фигурная резьба по дереву ручным фрезером - следующий шаг в освоении декоративного искусства

После освоения техники сквозной резьбы можно приступать к более сложным элементам. Например, отрегулировав глубину выреза, добавить на готовые наличники узор, используя V-образные или другие фрезы. Красиво смотрятся не просто плоские фигуры, а дополненные выемчатой резьбой или выполненной в других техниках. Фаски на ровных или округлых поверхностях больших диаметров будут смотреться очень кстати.

Различные виды фасок.

После тренировки в этих техниках можно приниматься за более сложные. С помощью настроенного фрезера не составит труда выполнить свое первое изделие в плоскорельефной технике. Такие рисунки смотрятся удивительно красиво на настенных панно, шкатулках, а кроме того, фотографии мебели с резными элементами заставляют приглядываться и рассматривать весь узор.

Последний шаг - оттачиваем мастерство владения фрезером и резьбы по дереву

Для достижения мастерства в абсолютно любом деле важна постоянная практика. Даже если с первого раза изделия получатся немного топорными или вовсе ничего не выйдет, не стоит опускать руки. Ведь с каждым разом вырез будет получаться ровнее, отделка тоньше, а изделия красивее.

Резьба по дереву фрезером - фото для вдохновения.

Видео-уроки и ролики по теме статьи

Ручная резьба по дереву

Время погони за дешевыми синтетическими аналогами постепенно уходит в прошлое и человек все больше тянется к красивым вещам, созданным с душой и из натуральных материалов. Резные изделия ручной работы – отличный способ сделать интерьер неповторимым, а дом уютным. Придать благородство и оригинальность помещению можно с помощью резной мебели из дерева и разнообразных предметов декора, изготовленных на заказ.

Элементы ручной резьбы по дереву

Ручной способ резьбы по дереву

Ручная резьба – древнейший способ художественной обработки дерева. Техника ручной резьбы позволяет неограниченно играть с формами и воплощать самые смелые фантазии. Даже вещи, созданные по одному эскизу, никогда не будут одинаковыми, ведь они несут в себе живую энергетику и частичку души мастера. Художественная резьба требует немалого терпения и времени, поэтому изделия, созданные опытными мастерами на заказ, ценятся очень высоко.
Изделия ручной работы выполняется разнообразными специализированными инструментами для резьбы. При этом каждый мастер имеет свои предпочтения, а некоторые резцы даже изготавливаются на заказ.
К основным инструментам для работы с древесиной относят:

1. Резаки (резцы). Размеры резаков различаются, но режущее полотно у них непременно составляет 35 градусов.

Набор резаков для ручной резьбы по дереву

Это наверно самый востребованный резец для ручной работы. У каждого мастера есть свой любимый резец, которым выполняется даже самая ювелирная ручная работа.

Косяки. Режущая кромка лезвия этого ножа составляет 60 градусов. В основном косяки применяются в плоскорельефной резьбе, для оформления контуров и прорезки непрерывных линий.

Клепики. Предназначены для работы с древесиной на труднодоступных участках.
У клепиков есть три формы заточки: меч, листик и ноготок.

Штихеля. Применяются в самых разных техниках резьбы по дереву и имеют несколько разновидностей. Главное отличие загиб режущей части в 15 градусов.

Ложечники. Используются для выборки большого количества дерева из углублений. Незаменимый инструмент при вырезании деревянной посуды. Используются по назначению и в других техниках резьбы. Оптимальная форма ложечного ножа – наточенное стальное кольцо с приваренным стальным прутом.

Бывают моменты, когда перед резчиком встает задача, которую можно решить только с помощью специальной техники.

Например, работа с особо твердыми экзотическими породами древесины – кебрачо, альгорро, бакаут, которые не берут обычные стамески. Полезным инструментов в таких случаях является бормашина. С ее помощью производится как грубая, так и финишная шлифовка изделия.

Виды резьбы по дереву

Резьба по дереву группируется в следующие виды:

Является разновидностью орнаментной резьбы по дереву и считается относительно простой. Прямые, извилистые и ломаные линии формируют рисунок и узоры на плоской деревянной поверхности.

Пример контурной резьбы по дереву

Работа производится специальным ножом-косяком, отлогой стамеской, клюкарзой-уголком и полукруглой клюкарзой. Главная сложность контурной техники – точность, нельзя допускать зарезов и ошибок при выведении контуров. Поэтому заготовку следует твердо закрепить на верстаке. В этом случае работа двумя руками будет более уверенной и точной.

В такой декоративной обработке выполняются различные панно, мебель, посуда и декоративные предметы интерьера. Ручная резьба данного вида декоративна благодаря линиям различной глубины и ширины, а также способу выборки фона вокруг рисунка. Контурная резьба хорошо сочетается с другими техниками.

Геометрическая

Самый простой, доступный и при этом очень эффектный вид резьбы. Представляет собой создание клинообразных углублений, прорезанных под различными углами и на разную глубину.

Различные варианты геометрической резьбы по дереву

Различают следующие подвиды геометрической техники:

1. Двух-, трех- и четырехгранная – узор формируется из выемок с несколькими гранями. Чаще всего рисунок создается из трехгранных выемок.
2. Скобчатая – работа осуществляется полукруглыми стамесками разного диаметра. Из этих скобок и создаются самые разнообразные орнаменты.

Плоскорельефная

При выполнении данной резьбы рисунок располагается в одной плоскости, а окружающий фон углубляется и выбирается, чтобы рельеф проступил более отчетливо. Плоскорельефная резьба очень разнообразна и работа с ней требует множества специализированных инструментов: ножей, стамесок, скребков.

В плоскорельефной технике различают следующие подвиды:

• с подобранным фоном;
• с подушечным фоном;
• с заоваленным контуром.

Изделия, выполненные в плоскорельефной технике, очень популярны и чаще всего изготавливаются на заказ.

Изделия выполненные плоскорельефной резьбой

Такая кропотливая ручная работа требует от мастера богатой фантазии, терпения и большого опыта.

Один из самых выразительных и красивых видов резьбы. Изделия, выполненные в рельефной технике очень популярны для декорирования интерьера, мебели, стен.

Есть два вида рельефной отделки древесины:

1. Барельефная. Рисунок возвышается над основным фоном не более чем на половину своего объема.
2. Горельефная. Изображение возвышается больше чем на половину своего объема.

Скульптурная

Одна из самых древних и сложных техник обработки древесины. Образует отдельно выступающий рельеф, скульптуру или целую объемную композицию. Скульптурная резьба требует от резчика большого опыта, мастерства и специального инвентаря.

Скульптурная резьба рассматривается со всех ракурсов, поэтому должна быть тщательно продумана и изготовлена.


Работа производится различными по ширине стамесками и особым инструментом – богородским ножом.

Главное отличие домовой резьбы – габаритность, а ее назначение – украшение экстерьера дома с помощью разнообразных фигур и орнаментов. Заготовки обрабатываются самыми доступными инструментами: лобзиком, топором, пилой, стамесками. Для домовой резьбы используются практически все виды техник, но самыми распространенными являются накладная и прорезная резьбы:

1. Прорезная (ажурная) резьба. Отличается полностью удаленным фоном рисунка.
2. Накладная резьба. Прорезной заготовкой украшается глухая поверхность, благодаря чему возникает иллюзия глухой резьбы.

Использование ручного фрезера для резьбы

Существенно можно облегчить процесс резьбы по дереву ручным фрезером. Этот специальный электрический станок позволяет намного быстрее выполнять практически все виды художественной резьбы. Исключение составляет только скульптурная и выемчатая резьба.
Ручной фрезер для резьбы по дереву – специализированный инструмент для обработки древесины. Главные детали инструмента – это фрезы, головки с режущими деталями разных форм, каждая из которых имеет свое назначение:

• профилирование кромок деревянных деталей;
• фрезеровка декоративных и технологических пазов различной конфигурации;
• изготовление необычных деталей;
• создание ручным фрезером художественных резных изделий.

Так выглядит ручной фрезер для резьбы по дереву

Ручным фрезером с большой эффективностью можно изготавливать эксклюзивную резную мебель на заказ. Художественная резьба ручным фрезером чаще всего производится галтельными и V-образными фрезами, которые позволяют делать гравировку нужной длины. Дисковые типы фрез предназначены для пропиливания прямоугольных пазов.

Профилированные фрезы позволяют изготовить фигурную кромку на торцах дерева, а срезать кромку под углом поможет конусная фреза.

Резьба по дереву может производиться ручным фрезером одновременно с проработкой деталей ножами и стамесками. Конечно же, ручная работа продолжает пользоваться не меньшим спросом, но некоторые особо трудоемкие моменты можно решить, воспользовавшись ручным фрезером. На качестве работы это не скажется, а результат будет достигнут более быстрым и дешевым способом.


Резные изделия ручной работы из дерева имеют высокую, но вполне оправданную стоимость — они красивы, изысканы и долговечны. Цена на них формируется в зависимости от сложности работы и породы дерева. Стоимость резьбы по дереву на заказ рассчитывается за 1 дм. кв. и составляет в среднем от 500 до 5000 руб.

Резьба по дереву: рисунки работ лобзиком и фрезером и описание техники создания картин этими инструментами

Красиво, когда интерьер домов украшают картинами, выполненными на дереве. Вырезанные картины, изображающие различные истории, впечатляют своим видом. Вы и сами можете попробовать поработать с деревом, используя специальные инструменты. Ознакомьтесь, как выполняется резьба по дереву, рисунки работ лобзиком и фрезером будут представлены в этой статье.

Мастер в своей работе использует не только инструменты и сырьё. Ему нужны примеры, чтоб выполнялась резьба по дереву: фотографии, рисунки и эскизы. По ним мастер, как художник, создает свои композиции.

Мастер работает с различными инструментами: лобзиком, фрезером, бормашиной и др. Рассмотрим, как по рисункам выполняются работы.

Как вырезать из дерева изделия по эскизам

Для начала приготовьте рабочее место, чтобы вам ничего не мешало, а все необходимое было под рукой. Позаботьтесь о хорошем освещении и удобной высоте поверхности для работы:

1) Выберите материал, с которым будете работать. Хорошо для работы лобзиком подойдёт ольха. Поверхность рабочей заготовки должна быть ровной и без сучков.

2) Вы можете придумать сами рисунок, который будете воплощать на дереве. Можно воспользоваться предложенными эскизами:

3) Желаемый узор перенесите на дерево. Это можно выполнить, используя кальку. Положите её на заготовку, сверху — листок с эскизом, и обведите карандашом все линии. Чтобы рисунок на заготовке не размазался и не испортил всю работу, пройдитесь по линиям лаком.

4) Приготовьте к работе лобзик. Умеренно натяните полотно инструмента. При слабой или слишком тугой натяжке полотно может поломаться.

5) Держа инструмент перпендикулярно изделию, начинайте выпиливать узор по контуру. Если эскиз предполагает узкие отверстия, выполнить их вам поможет шило. Нужно проколоть отверстие и самой пилкой выпилить необходимую часть.

6) После завершения выпиливания отшлифуйте заготовку, покройте лаком или покрасьте.

Художественное фрезерование

Фрезерование деревянных поверхностей в целях выполнения декорированных элементов выполняется V-образными и гальтельными фрезами. Мастер должен хорошо работать инструментом, быть ознакомленным с его техническими особенностями.

Фрезером можно выполнять как контурную, так и сквозную резьбу. При работе с этим инструментом необходимо следить за выполнением симметрии работы. Для этого на перенесенном эскизе разделите детали на небольшие отрезки. Эти отрезки нужно выполнять последовательно и симметрично.

Как выполняется прорезная резьба

Работа, при которой полностью вырезается фон на деревянной заготовке - это сквозная резьба. Такие изделия выполняются для декорирования фасадов домов, окон. Также они используются как элементы для мебели либо просто как декор.

Вы можете сделать сквозную резьбу ножом и стамеской, но на это уйдёт довольно много времени. Чтобы процесс работы с деревом был менее трудоёмким, используйте лобзик или ручной фрезер.

Чтобы вы могли точно выполнить рисунок, перенесите его с помощью копировальной бумаги на заготовку. Затем можете постепенно вырезать ненужные детали. Чтобы изделия казались более аккуратными, закруглите края.

При выполнении деревянных изделий с ажурной резьбой выбирайте узор в соответствии с его предназначением. Ведь узор, предназначенный для украшения фасада дома и выполненный мелкими завитками, будет невзрачен. А шкатулка с различными мелкими деталями будет выглядеть эффектно. Также перила лестниц будут хорошо смотреться, если вы сделаете их крупными деталями. При их изготовлении лучше использовать фрезерный станок.

Видео по теме статьи

Самостоятельная фрезеровка дерева и древесины

Обработка пиломатериалов, врезка петель, изготовление технологических отверстий и выемок, резьба по дереву — все это может такое устройство как фрезер. Причем это могут не только профессиональное оборудование, но и относительно недорогие ручные экземпляры. Но работа ручным фрезером по дереву требует знания некоторых приемов и правил. Обо всем этом — в статье.

Что такое фрезер и для чего он нужен

Фрезер — это устройство для обработки дерева или металла. Они обрабатывают плоские и фасонные поверхности, формирует также технологические выемки — паз, гребень, выемки под установку петель и т.п. По способу установки есть стационарные станки (есть разных типов для выполнения разных операций), а есть ручные фрезеры. Ручные электрофрезеры — универсальный инструмент, который позволяет проводить любые операции. Для смены операции всего лишь надо поменять насадку — фрезу и/или ее расположение на детали.

Станки используются в основном при массовом производстве. В них фреза установлена неподвижно, а движется заготовка — по определенной траектории. При работе ручным фрезером ситуация противоположная — закрепляют неподвижно заготовку, двигают фрезер. При обработке больших объемов одинаковых деталей удобнее закрепить ручной фрезер на горизонтальной поверхности, сделав нечто похожее на фрезеровальный станок.

Самодельный фрезеровальный станок — горизонтальная плоскость с отверстием посредине, к которой снизу крепится ручной фрезер

Есть много различных видов фрезеровальных станков, но для домашнего мастера или для полупрофессионального использования больше подходят универсальные. В них устанавливаются различные фрезы и специальные приспособления, что позволяет выполнять любые операции. Просто для их выполнения требуется больше времени и сноровки, чем на специализированном станке.

Что можно сделать при помощи ручного фрезера:

• пазы и выемки любой формы (фигурные, прямоугольные, сложных форм);
• отверстия сквозные и слепые;
• обработать кромки и торцы (можно сделать прямыми, можно фигурными);
• вырезать сложные детали;
• наносить надписи, узоры, рисунки на поверхность;
• копировать детали.

Копировать детали — одна из возможностей электрофрезера

Подобные операции используются в столярном деле, при производстве и сборке мебели. Даже врезать замок или петли на двери — это тоже может ручной фрезер. Причем сделает это намного быстрее и элегантнее, чем аналогичные операции, но выполненные при помощи ручного инструмента.

Подготовка к работе и уход

Чтобы разобраться с принципами работы с ручным фрезером, желательно иметь хотя бы общее представление о его строении и о назначении частей.

Строение и назначение основных узлов

Состоит ручной электрофрезер из корпуса, в котором спрятан мотор. Из корпуса выступает держатель, куда вставляются цанги. Цанги — это небольшие переходники, которые позволяют использовать фрезы с хвостовиками разного диаметра. В цангу вставляется уже фреза и затягивается прижимных болтом (на некоторых моделях фиксируется кнопкой).

Основные узлы ручного фрезера и их назначение

Еще одна важная деталь ручного фрезера — платформа, которая соединяется с корпусом при помощи двух штанг. Платформа обычно сделана из металла. На нижней стороны платформы имеется плита скольжения. Она выполнена из гладкого материала, который обеспечивает плавность хода инструмента при его перемещении по детали.

Настройка параметров работы фрезера происходит при помощи:

• Ручки и шакалы настройки глубины фрезерования. Шаг настройки — 1/10 мм.
• Регулировка числа оборотов. Изменяет скорость вращения фрезы. Для начала стоит попробовать работать на малых или средних оборотах — так проще на первых порах вести инструмент.

Также обязательно на корпусе есть кнопка включения/выключения, может быть еще кнопка блокировки. Вот, вкратце все узлы. Кроме этого есть еще довольно удобный в работе параллельный упор. Он может быть простым или с возможностью подстройки — можно немного сдвинуть режущую часть вправо или влево.

С завода оборудование идет в смазке, так что в принципе, никаких дополнительных операций не требуется. Но поддерживать оборудование в чистоте необходимо — надо почаще счищать пыль, менять при необходимости смазку. Смазка нужна для подвижных частей — направляющих. Можно использовать жидкие аэрозольные смазки (предпочтительнее), но можно и обычные консистентные типа «Литол». Но, при использовании густых смазок, придется их периодически удалять, так как налипает стружка и пыль, работать становится сложно. При использовании легких аэрозольных составов налипания практически нет.

Для того чтобы подошва легко скользила, можно смазывать ее силиконовой смазкой. Особенно это пригодится при работе с шаблонами. Тогда инструмент буквально скользит, идет плавно и без рывков.

Скорость вращения

Работа ручным фрезером по дереву, композиту, фанере и т.д. начинается с выставления основных параметров. Сначала выставить надо скорость вращения. Она подбирается в зависимости от выбранной фрезы и жесткости материала и характеристик фрезера, так что точные рекомендации надо искать в инструкции по эксплуатации.

Примерная скорость обработки при использовании разных фрез

Закрепление фрезы

Далее устанавливается фреза. На большинстве фирменных фрез есть метки, по которым можно ориентироваться. Если же их нет, то минимально надо зажимать не менее 3/4 длины хвостовика (цилиндрической части). Вставляете фрезу на требуемую глубину (если надо, предварительно установив цангу — патрон-переходник для разных диаметров фрез), закрепляете вал, рожковым ключом затягиваете до упора (но не перетяните).

Работа ручным фрезером по дереву и другим материалам начинается с установки фрезы

Если модель простая, нужны два ключа. В них не предусмотрен механизм блокировки вала, вторым ключом надо будет его держать. В аппаратах среднего класса есть кнопка блокировки. Зажав ее, рожковым ключом затягиваете фрезу. В дорогих моделях кроме блокировки, есть трещотка, по которой можно ориентироваться.

Установка глубины фрезерования

Каждая модель ручного фрезера имеет определенный вылет — это максимальная глубина, на которую этот агрегат способен обработать материал. Глубина фрезерования далеко не всегда требуется максимальная, тогда требуется ее подстройка. Даже если фрезеровать надо на большую глубину, чтобы не нагружать слишком фрезу и агрегат, можно разбить ее на на несколько уровней. Для этого существует револьверный упор. Это небольшой диск под штангой с некоторым количеством упоров разной высоты — ножек. Количество ножек — от трех до семи, причем больше — не значит лучше. Намного удобнее, если есть возможность подстройки высоты каждой ножки. Вот это показывает классность оборудования. Для закрепления револьверного упора в нужном положении есть фиксатор, выполненный обычно в виде флажка.

Выставление глубины фрезерования на ручном фрезере происходит в несколько этапов:

• Инструмент ставят на ровную поверхность, освобождают зажимы, рукой нажимают чтобы фреза уперлась в поверхность.
• Освобождают револьверный упор, открутив его фиксатор.

Выбираем ножку револьверного упора

• В зависимости от того, какая глубина фрезерования нужна, выбирают ножку револьверного упора. Диск с ножками поворачивают в нужное положение.
• Винт не фиксируют, а придерживают планку пальцем, перемещают подвижный указатель так, чтобы он совпал с нулем (на фото выше).
• Штангу поднимают до отметки глубины фрезерования, после чего опускают фиксатор револьверного упора (на фото ниже).

Выставляем глубину на шкале

Теперь, при установке на заготовку и нажиме на верхнюю часть, фреза войдет в деталь на выставленное расстояние.

Теперь обрабатываться будет заготовка на нужную глубину

На хороших фрезерах есть колесико точной регулировки глубины фрезеровки. Оно позволяет не сбивая настройки (не требуется повторять всю операцию) откорректировать глубину, пусть и в небольших пределах (на фото выше это зеленое колесико).

Фрезы для ручного фрезера

Фрезы — это режущий инструмент, который обрабатывает и формирует поверхность. Состоят они из цилиндрической части, которая зажимается цангами в держателе агрегата, и режущей части. Цилиндрическая часть может быть разного диаметра. Выбирайте такой, цанга под который есть в вашем аппарате. Форма и расположение ножей режущей части определяет тот вид, который получает древесина после обработки. В некоторых фрезах (для кромок) есть упорный ролик. Он задает расстояние от режущей поверхности до обрабатываемого материала.

Работа ручным фрезером по дереву предполагает наличие некоторого количества фрез. Это — малая часть того, что существует

Делают фрезы из разных металлов и сплавов. Для обработки мягкой древесины — сосны, ели и т.п. — используют обычные насадки (HSS), для жестких пород — дуб, бук и другие — из жестких сплавов (HM).

Каждая фреза имеет определенный ресурс и максимальную скорость, на которой обеспечивается нормальная работа с минимальным биением. Превышать рекомендованную скорость не стоит — это может стать причиной поломки фрезера. Также нет смысла точить фрезу, если она затупилась. Делают это на специальном оборудовании (стоимостью около 1000$), где можно задать требуемый угол заточки. Вручную ничего путного не получится. Так что затупившиеся проще (и дешевле) заменить, так как стоят они относительно немного.

Популярные виды

Есть некоторое количество типов насадок для фрезера, которые используются чаще всего.

• Кромочные. Служат для обработки боковых поверхностей заготовок. С их помощью можно сделать ровные или фигурные края, можно сформировать выемки и шипы для стыковки деталей. Именно этот тип фрез бывает с подшипником на конце — он упирается в деталь, задавая расстояние от края обрабатываемой детали до резца.

Некоторые виды кромочных фрез

Не такие сложные требования, но их выполнение — залог хорошей работы и безопасности. Ну и основное требование — фрезер надо вести ровно, без рывков, толчков. Если ощущается сильное биение — изменяйте частоту вращения. Чаще всего ее надо уменьшить, а вообще стоит ориентироваться на рекомендации производителя (есть на упаковке).

Обработка кромки — работа с шаблоном

Обработку кромки обычной доски проще и быстрее проводить на рейсмусе, но если его нет, ручной фрезер тоже справится, вот только займет это больше времени. Есть два способа: без шаблона и с шаблоном. Если это первый опыт работы с фрезером — лучше использовать шаблон. При обработке кромок досок нужны прямые кромочные фрезы, причем, скорее всего, понадобятся две — с подшипником в начале и в конце режущей части (на фото).

Для обработки кромки — сделать ровную поверхность

В качестве шаблона можно использовать уже обработанную доску или, например, строительное правило. Длина шаблона должна быть немного больше длины заготовки — на 5-6 радиусов фрезы с каждой стороны. Это даст возможность избежать «нырка» фрезы в материал в начале и в конце. Один важный момент: горизонтальная плоскость (перпендикулярная обрабатываемой) должна быть ровной. В всяком случае ее кривизна не должна быть больше, чем зазор между подшипником и режущей частью, иначе фреза будет задевать шаблон, а это очень нехорошо — он становится неидеальным и нанесенные неровности отобразятся на других копиях.

Если ширина детали не более длины режущей кромки

Режущая часть у фрез есть разной длины, но чем больше режущая часть, тем сложнее работать — больше усилий приходится прилагать для удержания агрегата. Потому проще начинать с работы средним резаком. Порядок обработки кромки фрезером (с шаблоном) такой:

• Шаблон устанавливаете так, чтобы он задавал требуемую ровную поверхность — отступив нужное расстояние от края.
• Заготовку с шаблоном надежно крепят к столу или любой другой горизонтальной поверхности.
• Устанавливают фрезу с роликом в средней части. Ее выставляют так, чтобы ролик катился по шаблону, а режущая часть — по детали. Для этого фрезе устанавливают на закрепленную заготовку с шаблоном, ставят отключенный от сети фрезер, корректируют положение насадки, зажимают ее.
• Устанавливают фрезу в рабочее положение — опускают корпус, зажимают.
• Включают ручной фрезер, ведут им по шаблону. Скорость движения определяется глубиной обработки. Вы все почувствуете сами.
• А как вести фрезер? Тянуть или толкать? Зависит от того, с какой стороны вы стоите. Если заготовка слева — толкаете, если справа — тянете. Можно также ориентироваться по вылету стружки — она должна лететь вперед.

На этом, собственно все. После того, как закончили проход, оцениваете результат, снимаете струбцины.

Это, кстати, еще способ снять четверть по краю заготовки или в какой-то ее части. Для снятия четверти выставляете режущую часть так, чтобы обработка была заданной глубины.

Снятая четверть на мебельном фасаде

Сменив фрезу на фигурную (галтельную) и сместив шаблон или используя идущий в комплекте упор, можно нанести на заготовку продольный рисунок (на фото ниже).

Принцип работы с ручным фрезером тот же

В общем, эта техника фрезерования довольно удобная. Для первых шагов в деревообработке — это лучший способ «набить руку», дальше можно будет ровнять кромки даже без направляющих.

Ровная кромка без направляющей требует опыта

Ширина больше длины режущей части

Что делать если толщина заготовки не более длинны режущей части фрезы? В этом случае работа ручным фрезером по дереву продолжается:

• Снимаете шаблон, той же фрезой проходите еще раз. Только в данном случае шаблоном будет уже обработанная часть заготовки — подшипник будет катиться по только что отфрезерованной части. Фрезу переставляете так чтобы можно было обработать как можно больше. Сильно вам сдвинуться не даст вылет держателя, но какую-то часть все-таки обработать получится.
• После этого берете другую насадку — с подшипником на конце, заготовку переворачиваете так чтобы обработанная часть оказалась снизу. Закрепляете на столе струбцинами. Насадку с нижним роликом устанавливаете, чтобы подшипник катился по обработанной части. Таким образом вы полностью копируете уже обработанную часть.

Подшипник катиться по обработанной части, режущая часть ровняет остальное

Вот теперь кромка полностью обработана с одной стороны. Если надо — повторяете со второй стороной. А вообще, чтобы освоить работу ручным фрезером по дереву, потребуется несколько «черновых» заготовок. Выбирайте из тех, что не жалко выбросить — на первых порах косяков будет много, потом постепенно научитесь.

Получение фигурной и криволинейной кромки

Если нужна не ровная, а скругленная или любая другая форма кромки, надо смотреть по состоянию имеющегося края. Если заготовка более-менее ровная, берете необходимую кромочную фрезу, устанавливаете ее и обрабатываете поверхность, как рассказано выше. Если поверхность слишком кривая, ее сначала доводят до нормального состояния, а потом фрезеруют.

Это необходимо, так как ролик подшипника прокатывается по поверхности и если есть огрехи, они будут скопированы. Потому действуйте последовательно — сначала ровняйте, затем — придавайте кривизну.

Если нудна вообще криволинейная поверхность — вырезается шаблон. Рисунок наносится на фанеру толщиной 8-12 мм, сначала его можно выпилить электролобзиком, потому край довести до идеального состояния фрезером.

На фанере вычерчивают требуемый рисунок

В этом случае тоже придется работать фрезером, но пока без шаблона. Когда поверхность будет идеальной, шаблон фиксируют к заготовке и дальше уже описанная выше работа ручным фрезером по дереву. Только один момент: если снимать в некоторых местах понадобится большое количество материала, лучше это сделать лобзиком, например. Иначе фреза быстр затупится.

Видео-уроки по работе c ручным фрезером

При установке дверей необходимо врезать петли, как это сделать при помощи фрезера — в следующем видео (там же есть о том, как сделать паз, например, под установку добора).

Как сделать самодельный фрезеровальный станок из образков ламината (можно фанеры) и как сделать шиповое соединение для ящиков (стола, например) — в следующем видео

Работа ручным фрезером по дереву неплохо показана в следующем видео, но он на английском языке. Даже если вы не знаете английский, не пожалейте времени, посмотрите. Многие операции станут понятнее.

Всем, кто интересуется работой с деревом, занимается этим делом в качестве хобби или профессионально – ручной фрезер будет незаменимым помощником. Прежде всего, облегчается работа по вырезке петель, отверстий сложной конфигурации.

Работа с фрезером – особенности процесса

Прежде чем начать работать с инструментом, необходимо запомнить следующие правила:

• Для работы необходим остро заточенный инструмент. При недостаточной остроте режущих кромок происходит перегрев электродвигателя.
• Рабочий материал должен быть крепко закреплен для исключения перемещений.
• Не рекомендуется производить распил на всю глубину – это повредит двигателю и создаст излишнюю нагрузку на фрезу в том числе. При большой глубине необходимой срезки ее следует производить поэтапно, убирая слой за слоем.
• Замену фрезы производить на полностью обесточенном агрегате.
• В случае появления посторонних вибраций, необходимо срочно прекратить работу до выяснения причин.

Приемы. Что можно сделать, работая фрезером

С помощью ручного фрезера можно вырезать детали и изделия различной конфигурации – полочки, стеллажи, перила и другие детали. Этот инструмент незаменим при использовании в домашних условиях. Например, при реставрации старой мебели. Набравшись опыта, вполне реально делать следующие вещи:

1. Обрабатывать плоские и фасонные поверхности, фасады.
2. Вырезать различные выемки: имитацию филенок, пазов, гребней. Выполнять торцевую обработку дерева.
3. Пробивать отверстия.
4. Наносить различные надписи – гравировать.
5. Осуществлять врезку дверной фурнитуры – замков и петель.
6. Можно изготовить сложное соединение – шип. Обеспечивать надежную стыковку деталей из дерева.

Список необходимых инструментов и приспособлений для работы с фрезером:

• Фреза
• Электролобзик
• Электродрель со сверлами
• Шаблоны для вырезки деталей
• Напильник
• Защитная одежда

Глубина, на которую планируется заглубляться, регулируется путем выставления расстояния между штифтом и шайбой около электромотора. Для выдержки расстояния от кромки заготовки служит прямолинейная направляющая.

Обратите внимание! В некоторых моделях в комплекте дополнительно имеется круговая направляющая, служащая для фрезеровки окружностей с большими радиусами. Для окружностей, радиус которых менее 25 см, в основании инструмента сделаны технологические отверстия для центровочного штифта, в которые он будет вставлен на определенном расстоянии. Вырезка пазов может происходить при помощи углового упора.

Как сделать круг фрезером

Фрезеровка различных круглых отверстий делается с шаблонами. Выполняются они при помощи регулируемого штангового циркуля, представляющего собой металлический стержень. На одном конце расположен настраиваемый по высоте центр, другой конец закреплен в отверстиях основания для параллельного упора.

Для работы необходимо:

• Открутить упорный винт.
• Обеспечить регулировку длины штанги циркуля на нужный радиус.

При фрезеровке внешних дуг следует следить за расстоянием от центра до внутренней режущей кромки фрезы, а для внутренних дуг – от центра и до наружной кромки. Закреплять ножку циркуля на материале возможно, прямо втыкая ножку циркуля в материал, если эта часть будет выбрасываться в утиль. В противном случае можно подложить кусочек фанеры, приклеив его на двусторонний скотч.

Обработка металлов ручным фрезером

Обработка металла (нержавейки или алюминия) фрезером является не лучшей идеей, так как в отличие от станка для обработки металла, в нем отсутствует редуктор и коробка передач. Однако при отсутствии профессионального инструмента приспособление сгодится для разовой работы. Ручной фрезер, ввиду своей конструкции и функций, позволяет выполнять обработку в двух плоскостях: вертикальной и горизонтальной. При работе следует правильно определить направление движения инструмента.

Обратите внимание! Для работы по металлу у фрезера должны быть выставлены минимальные обороты, так как существует опасность размягчения металла в ходе работы. Необходимо обязательно делать минимальную глубину прохода.

Столярные соединения ручным фрезером

Различные соединения, служащие для укрепления конструкций начиная с мебели и заканчивая элементами зданий, выполняются с помощью режущих инструментов по дереву. Одними из таких соединений, способных выполняться фрезером, являются «ласточкин хвост», шип-паз, соединения в шпунт и гребень, другое. Достичь этого можно с помощью различных специальных фрез.

Обработка кромок ручным фрезером

Снять кромку можно двумя способами: с шаблоном или без него. Неопытному столяру лучше пользоваться шаблоном. Для обработки кромок доски фрезы понадобятся 2 – с подшипниками в начале и конце режущей части.

Как сделать отверстие фрезой

На рабочей площадке необходимо разметить ось, вокруг которой будет двигаться фреза. Отметить радиус от резца, расположенного дальше, сделать отверстие и установить ось.

Обратите внимание! При работе глаза должны быть защищены очками!

Как сделать шпунтованную доску ручным фрезером

Для выполнения данной работы необходим качественный материал – сухой, без видимых повреждений. Доска закрепляется струбцинами к столу, размечается карандашом. В кромке выбирается четвертной паз, в противоположной кромке выбираются с двух сторон четверти, образуя шип. На этом работа окончена.

Как фрезеровать радиус

Для начала работы необходимо вставить резец в расточную головку. Расточная головка путем смещения ее в стороны позволяет регулировать радиус выемки. Глубина выемки регулируется смещением фрезерного стола. Фаски снимаются резцом.

Как ручным фрезером делать точный раскрой лдсп

В случае обработки деталей фрезером делается запас около 5 мм с каждой стороны. Фрезер обеспечивает идеальную поверхность распила после обработки. Гарантируется отсутствие сколов и трещин.

Фрезерование — обработка резанием металлов и неметаллических материалов, при которой режущий инструмент – фреза — имеет вращательное движение, а обрабатываемая заготовка — поступательное.

Применяется для обработки плоскостей, криволинейных поверхностей деталей, резьбовых поверхностей, зубьев зубчатых и червячных колес и т. д.

Осуществляется на фрезерных станках.

Такое определение дает Политехнический словарь (Москва, «Советская энциклопедия», 1989). Оно явно требует дополнения, ведь совершенно не упомянута возможность фрезерования ручным электроинструментом. Именно ей и посвящена наша статья.

Начнем с того, что ручные фрезеры бывают разные: кромочные, штанговые, бесштанговые и просто специализированные, например, для врезки дверных замков или ремонта оконных рам. Подробно остановимся на самых универсальных и, как следствие, самых популярных — штанговых.

Такой инструмент состоит из двух частей: верхней, куда входят мотор, рукоятки, цанговый зажим, фиксаторы вертикального положения, и нижней — со штангами, опорной подошвой и револьверным упором. Машины этой разновидности отличаются тем, что позволяют погружаться в обрабатываемый материал на требуемую (в пределах возможностей) глубину.

На примерах конкретных операций рассмотрим важные особенности конструкций современных устройств данного типа.

Готовимся к работе

Начнем с азов — подготовки к работе. В зависимости от материала и задачи выбирают фрезу. Для мягких пород древесины, фанеры, МДФ и алюминия применяют насадку с ножами из быстрорежущей стали (HSS), не возбраняется и более дорогая, точная и стойкая, с твердосплавными лезвиями (НМ).

В остальных случаях — ДСП, древесина твердых пород, композитные составы типа искусственный мрамор и тому подобное — использование НМ обязательно. Как уже упоминалось, одна из важных особенностей твердосплавных лезвий — точность: они оставляют более чистую поверхность.

В зависимости от диаметра фрезы и материала устанавливают частоту вращения. Поскольку регулировочное колесико обычно маркируют в условных единицах, придется воспользоваться инструкцией, где указывают, когда что нужно выставлять. Вообще говоря, настройка оборотов — очень ответственная процедура.

Во-первых, оснастка большого диаметра может не выдержать слишком высокую скорость, во-вторых, важно правильно подобрать режим. При завышенной частоте есть риск «прижечь» заготовку, при заниженной — падает производительность и ухудшается качество обработки.

Определившись с оборотами и типом фрезы, устанавливают оснастку. Сделать это верно помогут риски на хвостовике — ориентироваться нужно на них. Если требуется отступить от предписания (или его попросту не оказалось), пользуются простым правилом — фиксируют 2/3-3/4 от общей длины хвостовика.

Покупая «расходку», важно помнить, что диаметры зажима бывают разные. Обычно встречаются цанги под хвостовик 6, 8 или 12 мм. Не отыскав оснастки нужного размера, печалиться не стоит — просто смените цангу. Она представляет собой вставку, расположенную внутри полого вала привода и зафиксированную гайкой.

Итак, пора зажимать фрезу. Делают это рожковым ключом, предварительно закрепив вал. В моделях попроще понадобится второй ключ, в инструментах среднего уровня есть кнопка-стопор, но самый удобный фиксатор оборудован еще и «трещоткой» — в таком случае даже перехватываться не придется.

Фрезу зажимают в цангу, пользуясь рожковым ключом и механизмом блокировки вала. Если последнего не предусмотрено, понадобится второй ключ. В данном случае установка упрощена донельзя - стопор снабжен переключаемой (отворачивание/ заворачивание) «трещоткой». Фрезу зажимают, руководствуясь разметкой на ней или исходя из общего правила (2/3-3/4 длины хвостовика).

«Голову» инструмента опускают до упора фрезой в поверхность, после чего ее удобно фиксировать. Далее, исходя из вылета режущей оснастки и желаемой глубины обработки, выбирают самую низкую из подходящих «ножек» револьверного упора. Это позволяет проходить заготовки в несколько приемов, не повторяя точных регулировок.

Зачастую положение каждой «ножки» можно подстроить в небольших пределах. На выбранную «подставку» опус кают опорную штангу, предварительно отпустив ее зажим. Не фиксируя ее, а лишь прижимая пальцем, перемещают по ней подвижный указатель, добиваясь его совпадения с нулем мерной линейки.

Штангу поднимают до совпадения указателя с требуемым делением измерительной шкалы и зажимают ее фиксатором.

Если операция требует точности, хороший фрезер позволяет скорректировать установленное значение глубины. Его изменяют, не ослабляя (чтобы не сбить) фиксации опорной штанги, а вращая регулировочное колесико. Это можно сделать заранее, добившись точного совпадения рисок указателя и шкалы, или после пробного прохода.

При опускании «головы» фреза войдет в заготовку на глубину, выставленную на откалиброванной шкале.

Глубина фрезерования

Следующий этап настройки — установка глубины погружения. Она задается вертикальным упором, который может иметь несколько ступеней регулировки. Наиболее ходовая — положение самого упора. Уперев его в самую низкую из ножек «револьвера» (если это возможно), ослабляют фиксаторы упора (обычно реализован барашковый зажим) и самой «головы» и опускают ее до касания фрезой поверхности.

Заметим, что вовсе не обязательно использовать заготовку, лучше проделывать данную операцию на плоскости верстака, без риска повредить деталь.

Теперь нужно зафиксировать подвижный упор или просто придерживать его одной рукой, а другой установить подвижный указатель (он «ездит» вверх-вниз) напротив нулевого деления мерной шкалы, тем самым откалибровав линейку. Все, она готова к работе.

Перемещая упор и следя за указателем, настраивают глубину и затягивают винт подвижного упора. Если фрезер «из простых», то юстировка закончена. В ином случае глубину погружения подгоняют более точно. Положение подвижного (уже закрепленного) упора изменяют с точностью до десятых долей миллиметра, поворачивая регулировочное колесико.

Оно имеет фиксаторы («перещелкивается» по делениям) или просто туго вращается. Первый вариант лучше, так как установка не собьется в процессе эксплуатации. Хорошо, когда такая регулировка реализована в широких пределах, и очень удобно, когда ее можно производить непосредственно во время работы.

Фрезерование

Не вдаваясь в особенности операций и пропустив пункт «Позиционирование машины на плоскости», расскажем, как приступать к работе. Установив максимальную глубину погружения, ее по необходимости «разбивают» на несколько ступеней — для этого предназначен револьверный упор. В подавляющем большинстве случаев он имеет три регулируемые ножки.

Иногда их больше, например, восемь, что, впрочем, не считается признаком высокого класса инструмента, а скорее говорит об оригинальности. Не трогая ту ножку, по которой выставляли глубину погружения, задают ступени более высокими. Логика действий тут та же, что и в случае с оборотами, — слишком большое сечение прохода зараз приведет к медленному перемещению и «прижогу» материала, слишком маленькое — к потере производительности.

Важен оптимум. Поворачивая барабан и перемещаясь от высокого упора к низкому, двигаются по заготовке до нужной глубины.

Начиная каждый проход, действуют так. Включают мотор, опускают фрезу (в материал или за пределами заготовки в зависимости от ситуации) и фиксируют «голову» стопором. Если проходов несколько или нет уверенности в том, что операция удалась, ее повторяют. Важно помнить, что двигаться по заготовке нужно в строго определенном направлении — материал навстречу вращающимся ножам.

Вести фрезер «задом наперед» нельзя, так как это приведет к появлению брака. Направление движения обычно указано на подошве стрелкой; для всех моделей оно одинаково.

Несколько слов о штанговом механизме подъема/опускания «головы». Важно обратить внимание на класс изготовления. Перемещение должно быть плавным и легким, без перекосов и люфтов. Хорошо, когда стопор действует на две штанги — при такой компоновке жесткость и точность фиксации выше.

Надеемся, что читатель уже понял, что главное во фрезере - регулировки. Они обязаны обеспечить точность (это, к слову, во многом зависит от жесткости элементов конструкции) и удобство. Но если углубиться в тонкости выполнения операций, станет ясно, что не менее важно и другое - система.

Под ней подразумевается ручная машина с приспособлениями для ее позиционирования на плоскости (без последних от фрезера будет мало толку, по крайней мере универсальность сильно пострадает). Рассказ о системе «фрезер + направляющий аппарат» начнем с наиболее простых случаев.

Фреза с опорным подшипником

Самым элементарным и компактным устройством, задающим положение машины, становится сама фреза, если она дополнена миниатюрным шариковым подшипником. Он располагается под или над режущими ножами и соответственно опирается на верхний или на нижний край кромки. С помощью такой оснастки получают фасонные кромки или нарезают пазы под соединение, окантовку, уплотнитель и т. д.

К достоинствам метода отнесем необременительность подготовительных операций (нужно настроить только вертикальное положение) и возможность точной обработки скругленных и криволинейных кромок (типичный пример — столешница). Недостатки вытекают из достоинств - сделать кривое ровным не удастся.

Параллельный упор

Все вышеперечисленное под силу и обычной фрезе без опорного подшипника (она дешевле), если использовать копировальное кольцо или параллельный упор. Начнем с упора. Им комплектуют все без исключения фрезеры, но это не значит, что он у всех одинаков. В самом простом случае упор представляет собой гнутую металлическую пластину на двух стальных штангах с вырезом по центру.

В подошве фрезера для них предусмотрены направляющие с фиксаторами. Для обеспечения жесткости их делают длинными (во всю плиту) или короткими, но двойными — на каждую штангу по две разнесенных. Фиксация происходит минимум в двух точках (по одной с каждой стороны), максимум — в четырех.

В «примитивном» варианте такой упор имеет существенные недостатки — низкую жесткость штампованной конструкции, сложность точной настройки положения, ограничения по диаметру используемой фрезы (она должна помещаться в центральный вырез), невозможность отрегулировать базу опорной поверхности. По мере усложнения аксессуар избавляется от этих недостатков. Для примера рассмотрим самую интересную конструкцию, опуская промежуточные.

Штанги фиксируют в подошве не отдельными зажимами, а одним, действующим сразу на две стороны, — так сподручнее. После того как «штыри» зажаты, выставляют положение опорного башмака - он выполнен не заодно со штангами, а способен по ним перемещаться. У него тоже два зажима с одним (что удобнее) или двумя стопорными винтами.

После грубой настройки ослабляют дополнительный фиксатор и двигают опорную часть башмака, вращая юстировочное колесико. Как и в случае с вертикальной настройкой, здесь присутствуют мерные деления. Выставив требуемое значение, дополнительный стопор фиксируют.

Далее при не­обходимости раздвигают или сближают накладки, тем самым расширяя базу и/или подгоняя размер центрального промежутка между ними под фрезу конкретного диаметра. Заключительное и важнейшее замечание — основа механизма не стальная штампованная, а отлитая из легкого сплава.

Параллельный упор пригодится при работе с кромкой или при фрезеровании в поверхности на заданном удалении от края. Работают как по ровному контуру, так и по криволинейному. «Минусы» у такого устройства позиционирования таковы: ограничение отступа от края и сложность процесса.

Качественное фрезерование требует определенной сноровки и твердой руки. Например, легко «завалить» линию в начале и в конце заготовки, когда упор контактирует с кромкой не по всей длине базы. Если отступ велик, возрастает и риск уклониться от перпендикуляра с кромкой (или касательной к ней, когда она криволинейна).

Для удобства и точности работы регулируют базу бокового упора. При максимальном сближении губок легче начинать и заканчивать проход. Сближая «башмаки», необходимо помнить о том, что при опускании фрезы она может встретиться с ними, если отступ от края незначителен.

Максимально расширенная база облегчит длинные проходы на большом удалении от края, когда велик крутящий момент, уводящий линию упора от перпендикуляра к кромке.

Фрезер устанавливают на линию разметки, упор подводят к кромке и фиксируют. В данном случае обе штанги зажимают вращением одной рукоятки, обычно - несколькими «персональными» винтами.

Отпустив фиксатор механизма прецизионной регулировки, вращают котировочный винт, добиваясь точной установки упора.

После окончания настройки механизм фиксируют.

Точная настройка позволяет добиться полного совпадения линии разметки и оси фрезы. Для облегчения процедуры на подошве делают «мушку-прицел», по которой легче ориентироваться.

Направляющая шина

Когда речь идет о прямой линии, хорошей альтернативой параллельному упору считается направляющая шина. Ее закрепляют с произвольным отступом от края и под любым углом к нему. На штанги вместо упора устанавливают специальный башмак — он скользит по шине и задает положение фрезера. Из-за опоры на направляющую может возникнуть перепад высот, так как машина приподнимается над заготовкой. Чтобы не держать ее на весу, выдвигают опорную ножку (если она предусмотрена).

В особой комплектации подобные направляющие служат еще и для точного фрезерования отверстий, что особенно актуально при изготовлении мебели (на линейке есть отверстия со стандартным шагом, на машине — стопор; остается только выбирать нужные позиции и засверливаться).

Важное замечание: набор деталей для работы по направляющей докупают не во всех случаях; он должен присутствовать в списке аксессуаров производителя и подходить к конкретному фрезеру.

Шину фиксируют относительно заготовки. Фрезер позиционируется по ней при помощи «башмака», аналогичного боковому упору, и может размещаться на разном удалении от нее. Поскольку на шину опира­ется лишь часть платформы, выдвигают дополнительную «ножку».

Копировальное кольцо

В некоторых случаях копировальную втулку устанавливают одним движением, центровка в таком случае не требуется.

Есть и другие дополнительные приспособления, но о них позже. Сейчас же расскажем о копировальном кольце — одном из обязательных атрибутов ручного фрезера, почти всегда входящим в комплект поставки. Приспособление очень простое, но удобное в работе и полезное.

Как правило, это штампованная стальная пластина с выступающим кольцевым бортиком вокруг центрального отверстия, который и служит упором, отслеживающим копировальный шаблон. Втулку подбирают под конкретную фрезу. В идеале она должна проходить сквозь центральное отверстие с небольшим зазором. Иными словами, не стоит полагаться на то единственное кольцо, что прилагается к инструменту.

Чаще всего втулка нуждается в центрировании специальным конусом. Его вставляют в цангу (до упора в копировальное кольцо), тем самым выравнивая положение, и лишь затем окончательно затягивают крепежные винты. Иногда вместо последних используют быстрозажимные фиксаторы, тогда ничего центрировать не нужно.

Принцип действия оснастки прост — выступающий кольцевой бортик в центре ведут вдоль шаблона. При этом фреза повторяет изгибы на заготовке. Главный «минус» у такой «приспособы» один — невозможно получить точную копию — она всегда будет больше оригинала.

Подобный метод удобен в серийном производстве (естественно, речь о бытовых масштабах) или когда заготовка достаточно ценная и ради ее обработки стоит изготовить шаблон.

Для точной и удобной работы фрезер должен иметь гладкую подошву. Когда копировальная втулка не используется, паз, предназначенный для нее, закрывают кольцом.

Для точной и удобной работы фрезер должен иметь гладкую подошву. Когда копировальная втулка не используется, паз, предназначенный для нее, закрывают кольцом.

Подобная втулка с нужным диаметром опорного кольца, ее привинчивают, но крепежные винты не затягивают.

Для точного позиционирования втулки устанавливают центрирующий корпус. Его, как обычную фрезу, зажимают в цангу (с той лишь разницей, что опорная подошва при этом прижата к корпусу).

После установки конуса стопор механизма опускания освобождают, и подошва под действием подъемных пружин прижимает конус ко втулке, тем самым точно центрируя ее. Вновь зафиксировав стопор, винты крепления втулки надежно затягивают.

Если шаблон дает надежную опору только одной из сторон платформы, с другой выдвигают и фиксируют стопорным винтом дополнительную «подпорку». Если этого не сделать, велик риск проиграть в точности.

Угловой упор

Получить точную (один в один) копию с оригинала реально, установив угловой упор со щупом (как и многие другие аксессуары, его докупают отдельно). В этом случае заготовку располагают не под, а над шаблоном. Для точной подгонки размеров может быть предусмотрена настройка положения щупа.

Кстати, если установить вместо кронштейна со щупом опорную плиту или регулируемый упор для работы в горизонтальном положении, получится инструмент для фрезерования кромочных накладок заподлицо.

Циркуль

Частный случай криволинейной резки — по радиусу. Отдельно докупаемая линейка-циркуль поможет выполнить ее без шаблонов, а значит, точнее и с меньшими усилиями.

Подошву фрезера жестко привинчивают к «циркулю»; радиус задают перемещением по направляющей «центра». Центрирующий штифт вставляют в просверленное в заготовке отверстие. Существуют конструкции, в которых «циркулем» служит боковой упор или дополнительное приспособление, устанавливаемое на штангах.

Недостаток подобной конструкции - не каждая фреза пройдет сквозь предусмотренное в подложке отверстие.

Пылеотсос

Об общих особенностях ручных фрезеров, пожалуй, все. Отметим только, что важное значение имеет система пылеудаления, ведь место «прописки» этого инструмента — мастерская. Стандартный вариант — кожух, закрепляемый снизу, под параллельным упором. Эффективность такого сборника средняя, как и другой разновидности — бокового «отбойника». Лучше, когда его ставят сверху, правда, лишь в том случае, если верхнее отверстие для фрезы не слишком велико.

Примеры использования

Что касается наиболее известной работы для фрезера — по кромке — здесь комментарии излишни, все и так ясно: выбирают насадку под нужный фасон и материал, способ позиционирования на плоскости (фреза с опорным роликом, копирование по шаблону с помощью втулки или углового упора, по самой заготовке с помощью бокового упора или направляющей шины) и приступают к делу. Не требуют разъяснений и действия с выборкой пазов на плоскости (декоративных или технологических).

А что еще умеет фрезер?

Следующая группа типовых задач — врезка. Большинство моделей без труда справляются с подготовкой посадочных мест под накладные или мебельные петли. Более совершенные, с увеличенным вертикальным ходом, помогут с установкой врезных замков.

Обширная область применения ручных фрезеров связана с соединением деталей из древесины и ее производных. Наиболее просты (не требуют сложной оснастки) соединения типа шип-паз и переплеты. Их используют при изготовлении окон, дверей и многих других сборных столярных изделий. Как правило, применяют две парные фрезы (профиль и контрпрофиль). Как уже упоминалось, инструмент облегчает точное засверливание под нагели.

Достаточно дорогое, но оправдывающее свою цену приспособление — шипорезное. По сути, это сложный и точно выполненный зажим для заготовок, дополненный копировальным шаблоном. Работают по нему со специальной копировальной втулкой. Она не только опирается на плоскость шаблона, но и «держится» за него с обратной сто­роны за счет небольшого бортика.

Закрепляют сразу две или четыре сопрягаемые детали (с другого края, с каждой парой работают отдельно), при этом специальные упоры задают требуемое смещение заготовок друг относительно друга. Далее настраивают фрезер. Зажимают насадку специальной формы («ласточкин хвост») и в соответствии со справочной таблицей задают глубину фрезерования. От нее зависит плотность соединения, то есть зазор в паре шип-гнездо.

При точной настройке несложно добиться «нулевого» зазора — после сборки внатяг конструкция будет плотно держаться без клея и других дополнительных мер фиксации. Такие соединения применяют, например, при изготовлении мебели из массива древесины ценных пород.

Несложно получить соединения и под прямой шип — потребуются другие шаблон и насадка.

В рамках нашей статьи мы кратко обрисовали основные технологические операции, на самом же деле их гораздо больше. Что и неудивительно, ведь фрезер используют даже в художественных целях для нанесения гравировок (опять-таки специальной — перьевой — фрезой).

Важно понимать, что этот инструмент, за редким исключением, — вещь не самодостаточная и требует всякого рода оснастки и приспособлений. Без них он едва ли раскроет и четверть своих возможностей.

Именно по этой причине к покупке стоит отнестись максимально ответственно, обратив внимание не столько на сам аппарат, сколько на перечень фирменных (иные могут и не подойти!) аксессуаров к нему.

Фрезы

Работая с упором или направляющей и используя специальную фрезу, делают пазы для установки мебельных петель. Для точного продольного позиционирования отверстий можно воспользоваться специальной шиной, позволяющей жестко фиксировать положение фрезера через стандартные промежутки длины.

Некоторые шипованные соединения получают при помощи одной фрезы (контрпрофиль не нужен).

Специальные фрезы, необходимые для изготовления переплета.

Одна из фрез (профиль) формирует кромку детали; парной (контрпрофиль) «проходят» торец сопрягаемой заготовки.

Одна из фрез (профиль) формирует кромку детали; парной (контрпрофиль) «проходят» торец сопрягаемой заготовки. Такая оснастка удобна в работе и к тому же позволяет фрезеровать криволинейные кромки.

Такая оснастка удобна в работе и к тому же позволяет фрезеровать криволинейные кромки.

Шипорезное приспособление

В зависимости от типа шаблона устанавливают фрезу. Регулируя глубину ее погружения, задают плотность соединения. Его можно собрать внатяг или на клею (для него необходимо предусмотреть зазор). С помощью специальных окон в шаблоне задают продольное положение упоров заготовки и поворачивают их соответствующей шаблону стороной.

На фрезер устанавливают специальную копировальную втулку. Для повышения точности вертикального позиционирования она имеет бортик на опорном кольце, позволяющий захватить пластину шаблона с двух сторон.

Руководствуясь общим правилом ведения инструмента против хода фрезы, заготовку проходят от центра к краю. Предварительно рекомендуется сделать подрезку (пройти шаблон по выступам, не «заходя» в них) - это позволит избежать сколов.

Фрезер – это инструмент для обработки пиломатериала, совершающий множество вращений с большой скоростью. Бывает как профессиональное оборудование, например фрезерно-гравировальные станки , так и для самостоятельной обработки, требующей наличия определенных навыков и знаний. Подробная инструкция с обучающим видео на сайте поможет качественно проводить операции по обработке дерева ручным электрофрезером.

Работа ручным фрезером по дереву помогает осуществлять следующие столярные операции:

1. Обработка плоских и фасонных поверхностей, профилирование кромкой наличников, плинтусов, карнизов, штапиков.
2. Формирование технологических и фигурных выемок (пазов, гребней, и т.п.).
3. Изготовление сквозных и слепых отверстий.
4. Вырезание сложных деталей из дерева, их копирование.
5. Нанесение надписей, рисунков, узоров на поверхность (гравировка).
6. Врезка замков и петлей на двери.
7. Изготовление шипового соединения. Это сложный процесс, требующий специальных навыков, в итоге которого получается высокопрочная сборка деревянных изделий.

В зависимости от вида выполняемой работы ручным фрезером по дереву, видео-уроки которой можно посмотреть в конце статьи, понадобятся приспособления:

• Фреза
• Электролобзик
• Электрическая дрель и сверла
• Шаблоны
• Напильник
• Защитная спецодежда и респиратор.

Начинающему мастеру с помощью такого инструмента под силу возвращать старую мебель к жизни, осуществлять мелкие столярные и декоративные работы с деревом по дому.

Выбор электрофрезера

Для того, чтобы фрезеровать в домашних условиях, рекомендуется выбрать универсальный инструмент, которым является электрофрезер со сменной базой – погружной и кромочной, благодаря которым он выполняет любые разновидности работ по дереву в зависимости от выбранного типа фрезы. Лучше, если он будет иметь регулировку скорости, работать с фрезой диаметром не менее 8 мм, оптимальная мощность должна составлять 800-1300 Вт. При выборе инструмента следует обратить внимание на реальную глубину погружения фрезы, от которой будет зависеть максимальная глубина получившегося паза.

Самым лучшим вариантом для зажима фрезы является конусная цанга, а для выключателя – фиксирующая кнопка. Чем плавнее работа штангового механизма, тем долговечнее инструмент.

Немаловажным моментом работы электрофрезера является правильный выбор фрезы, которая состоит из цилиндрического хвостовика различного диаметра (6,8 или 12 мм) и части с режущей кромкой.

По конструкции разделяют фрезы на следующие виды:

• Монолитные
• Сборные
• Со сменными лезвиями.

В зависимости от вида обработки, выполняемой фрезой, она также бывает нескольких разновидностей:

• Пазовая фреза применяется для формирования пазов.
• Профильная – для придания кромке декоративного профиля.
• Кромочная и фальцевая фреза применяются для обработки краев изделия.
• Галтельная – для вырезания «U»-образной выемки на изделии.
• Конусная фреза скашивает кромку изделия под углом 45 градусов.
• Калевочная – формирует закругленную кромку.

Работа ручным фрезером: инструкция для начинающих

Работа с ручным фрезером, видео-уроки которой помогут начинающему мастеру, может показаться сложной только в начале процесса. С приобретением первых навыков к обработке древесины своими руками можно будет приступать смелее.

1. Работа с ручным фрезером начинается со сборки инструмента. Подходящая по диаметру цангового патрона фреза вставляется в него. При необходимости, сам патрон заменяется на другой по диаметру. Затем хвостовик затягивается в патроне с помощью специального ключа с силой прижима, достаточной для того, чтобы фреза не болталась в нем. После этого зажимается механизм шпинделя, инструмент готов к работе.
2. Далее устанавливается необходимая глубина фрезерования. Чтобы это сделать, необходимо зафиксировать положение фрезы, надавив на нее. Точная глубина устанавливается с помощью регулятора ограничителя, имеющего несколько степеней.
3. Скорость работы фрезера устанавливается исходя из данных таблицы из инструкции и параметров материала, а также размера самой фрезы. Работа ручным фрезером по дереву сначала должна производиться на черновом варианте, чтобы опробовать ход инструмента, глубину фрезерования и скорость работы. Правильным ходом фрезерования является движение инструмента от себя на плоской основе, и против часовой стрелки при круговой обработке изделия. Более подробно работа ручным фрезером описана в обучающем видео.

Ручной фрезер: способы работы

В зависимости от типа выполняемой обработки зависит выбор приемов работы ручным фрезером. Далее представлена работа на ручном фрезере (обучающее видео), способы и приемы.

Приемы работы ручным фрезером: формирование пазов

При формировании паза с самой кромки, инструмент следует установить так, чтобы фреза нависала над краем изделия. Далее, она опускается до необходимой глубины и фиксируется, после чего инструмент запускается в работу. После обработки кромки до конца нужно ослабить фиксатор, поднять фрезу, мотор инструмента можно заглушить. Формирование глухого паза производится точно таким же образом, только начинается не с края изделия.

Глубокий паз формируется путем настройки новой глубины фрезы при каждом подходе обрабатываемой площади, глубиной не более 5 мм, при обработке последнего слоя – не глубже 1,5 мм.

Дополнительные способы формирования пазов и уроки работы ручным фрезером (видео на русском) представлены ниже.

Обработка торцевой поверхности

Работа ручным фрезером по дереву (видео ниже) часто сопровождается обработкой торцевой поверхности, при которой нужен чистый кант. Для этого предварительно производится пологий срез, при этом электрофрезер двигается по направлению вращения ножа, а затем против его вращения. После этого торец приобретет четкие очертания.

Обработка при помощи шаблонов

Для формирования криволинейных кромок используются шаблоны с упорным кольцом, которое представляет собой пластиковую пластину, перемещающуюся вдоль шаблона для правильной траектории движения фрезы. Упорное кольцо крепится к подошве фрезера с помощью специальных крепежей. С помощью шаблонов можно копировать деревянные детали в нужном количестве.

Работа ручным фрезером: видео декоративной обработки

Для художественного фрезерования в дополнение к фрезе понадобятся лобзик, тиски, стамеска, полотно из дерева с рисунком. Оно закрепляется на хорошо устойчивой поверхности, а по рисунку проводится электрофрезер, оснащенный специальной режущей насадкой, постепенно снимая слой древесины до достижения необходимого объема орнамента.